автор: Наталия Горюшкина для портала Осинка.ру
Примечание. При подготовке статьи использованы материалы одноименной лекции Татьяны Кулахметовой.

Продолжаем нашу публикацию об архитекторах моды. Сегодня рассказ пойдет о двух не менее ярких именах, относящихся ко второй половине XX века: Пьере Кардене и Роберто Капуччи. На их примере очень хорошо видна эволюция архитектурных веяний в моде, что, в общем-то, объяснимо: меняются времена, меняется общество - совсем другой становится и мода.

Архитекторы моды: семь великих дизайнеров XX века. Часть 3: Пьер Карден и Роберто Капуччи

Продолжаем публиковать наш материал про архитекторов моды - дизайнерах, которые создавали свои творения не как портные, а скорее как скульпторы, архитекторы, инженеры. В предыдущих статьях мы уже рассказали про дизайнеров начала и первой половины XX века: Мадлен Вионне, Кристобале Баленсиаге и Чарльзе Джеймсе. Сегодня рассказ пойдет о двух не менее ярких именах: Пьере Кардене (Pierre Cardin) и Роберто Капуччи (Roberto Capucci).

Фото. Пьер Карден. Модели 1960-х г.

На их примере очень наглядно прослеживается, как постепенно меняется утилитарность высокой моды - от моделей для комфорта, удобства, призванных подчеркнуть фигуру (в 40-е-50-е годы) к поистине архитектурным, скульптурным конструкция, которые даже сложно назвать одеждой, для которых тело порой - досадная помеха. Зато на первый план выходит совсем другое - идея, линия, форма, материал.

Пьер Карден (1922 - ). Ле Корбюзье от моды

В отличие от Баленсиаги или Джеймса, имя Пьера Кардена на слуху у всех. И это не случайно: Карден необыкновенно талантливый человек, Он поразительным образом аккумулирует в себе различные способности - и гениального дизайнера, и блестящего бизнесмена, и дальновидного менеджера.

Фото 1. Пьер Карден. Фото 1970-х г.

Он постоянно оказывается в нужное время, в нужном месте. В 60-е годы он первым открывает свой бутик в Японии, а в 80-е годы - и в Китае. Он настолько знаменит, что, например, в Китае многие люди были уверены, что Карден – президент Франции.

За свою полувековую карьеру он примерял на себя огромное количество ролей, занимаясь всем, что относится к стилю – от дизайна транспорта до создания интерьеров и кулинарных шедевров.

Но главное увлечение Пьера Кардена, сделавшее его всемирно знаменитым, без сомнения - мода.

Фото 2. Первая женская коллекция. Костюм. 1957 г.

Фото 3. Первая женская коллекция. Твидовый костюм. 1957 г.

Фото 4. Первая женская коллекция. Алое пальто с драматической драпировкой. 1957 г.

Увлечение модой началось у Кардена достаточно рано, уже в 14 лет он становится учеником у мужского портного, в 17 - перебирается в город Виши и начинает шить модели для женщин. После войны Карден поступает на работу в модельный дом Диора, а через три года открывает и собственный дом моды. В 50-е годы его модели мало чем отличались по стилю от творений других европейских дизайнеров высокой моды - в его первой дамской коллекции 1957 года мы видим оригинального покроя модели, перекликающиеся по стилю с Баленсиагой (фото 2 - 4).

Фото 5. "Космическая" коллекция. 1966 г.

Революция случилась в 60-е. Карден, будучи гениальным менеджером, очень тонко уловил интерес к космической эпохе, и его коллекции этого времени – бесконечные фантазии на тему "как мы завтра полетим в космос". Причем, тема космоса была главной как в его коллекциях от кутюр, так и в масс-маркетинговых.. Его "космическая" коллекция 1966 года (на фото 5) произвела настоящий фурор - настолько футуристичными, устремленными в будущее казались его модели: четкие геометрические формы, яркие броские цвета, прорези и аппликации, новые синтетические материалы. Кстати, Карден стал первым, кто начал приглашать на подиумы манекенщиц с нестандартной, неевропейской внешностью.

Фото 6. Головные уборы в виде шлемов "Space Age". 1960-е гг.

Фото 7. Головные уборы в виде шлемов "Space Age". 1960-е гг.

Но поистине фантастическую популярность принесли ему такие же фантастические шлемы (фото 6, 7) - в те годы их можно было видеть не только на подиумах, но и на улицах.

Карден совершил революцию и в мужской моде, предложив мужчинам совершенно невиданные ранее, нетривиальные костюмы (фото . Это сейчас спортивные куртки, рабочая одежда, стиль милитари адаптированы в мужском гардеробе, а тогда, в эпоху пиджаков и классических костюмов, это было очень свежее решение, особенно в таких необычных и ярких цветах, которые предлагал Карден. Кстати, стиль, известный нам по фотографиям ранних битлов - пиджак-жакет без воротника и лацканов, канты, накладные карманы, эдвардианский воротничок, галстук-селедка и модная стрижка - это тоже изобретение Кардена.

Фото 8. "Космическая" коллекция. 1967 г.

Карден первым придумал сочетать платья-мини с яркими, плотными колготками или сапогами-чулками, полностью скрывающими ноги. На фото 9 - знаменитая коллекция 1968 года, совершенно фетишистская, с сапогами-чулками, выполненными из винила. Карден обожал синтетические материалы, которые как раз начали появляться в 60-е годы, и был первым, кто начал широко их использовать. Здесь мы видим, как он это делал: яркие контрастные цвета, глянцевые виниловые аксессуары, вставки и при этом почти примитивная конструкция.

Фото 9. Коллекция 1968 г.

Он специально запатентовал под себя и начал использовать новую ткань под название "кардин". ее особенность - ей можно было придавать форму при помощи термопресса, формируя интересные объемы, структуры и рельефы (фото 10). Это был настоящий прорыв в дизайне - ничего похожего раньше не было, и вряд ли кто-то смог предположить, что можно вот так вот легко создать трехмерный объем, который будет сохраняться, что бы мы не делали с платьем.

На фото 11 мы видим еще одно такое платье, которое сейчас хранится в музее и которое называется "яичная коробка".

Фото 10. Мини-платья. Кардин. 1968 г.

Фото 11. Платье "яичная коробка". Кардин цвета фуксии. 1968 г.

Одной из самых любимых идей у Кардена, начиная со второй половины 60-х, и далее, вплоть до 90-х, были диски и круги. Диски могли на его моделях украшать полотнища юбки, являться основной формой платья иди жакета. Естественно, для реализации таких идей прекрасно подходили синтетические материалы - винил, лаке.

Фото 12. Тема кругов и дисков одна из основных в творчестве Кардена. Модели 1970-х гг.

Фото 13. Платье. Винил. 1969 г.

Фото 14. Платье. 1968 г.

Удивительно, что в таких же фантастических и футуристических формах он умудрялся создавать даже такие утилитарные вещи, как униформу стюардесс или медсестер (фото 15).

Фото 15. Униформа медсестер Болонского госпиталя в футуристическом стиле. 1970 г.

В 70-е годы Пьер Карден несколько изменяет направление, начиная работать с более сложными, более интересными формами, не изменяя при этом столь любимой им геометрии. Но теперь он воплощает в моделях более сложные формы, часто создавая при этом интересные объемные композиции (фото 16). Традиционно, он делает это, максимально используя свойства материалов - в данном случае - джерси. На фото мы видим все те же круги и диски, воплощенные в моделях этого периода. Платье в центре (фото 17) выполнено из красного джерси, а стальные металлические обручи внутри создают очень интересную поверхность. Кстати, к этой идее - вставлять в модели стальные обручи и диски - Карден неоднократно возвращался на протяжении 80-90-х годов. На фото 18 пелерина-пончо, также скроенная в виде диска.

Что примечательно, многие его линии напоминают нам модели из советских журналов мод тех времен. И это не случайно - многие советские дизайнеры выросли на моделях Кардена. Он был самым доступным из мировых кутюрье, и даже сам пытался работать в России в конце 80-х - начала 90-х.

Кардена - яркого приверженца абстрактного дизайна и необычных форм, часто сравнивают с Ле Корбюзье - крупнейшим авангардистом в архитектуре. Даже не смотря на то, что многие изделия Кардена не удобны и не совсем пригодны для повседневной носки, однако, многие его модные изобретения прочно вошли в наш повседневный гардероб - высокие сапоги, плотные цветные чулки и колготки, пиджаки без воротников и т.д.

Наверное не случайно Карден стал первым кутюрье, избранным членом Французской академии изящных искусств.

Фото 16. Накидка. 1970 г.

Фото 17. Платье. 1972 г.

Фото 18. Пальто-накидка. 1973 г.

Роберто Капуччи (1929 - ). Форма как самоцель

А вот этого дизайнера называли архитектором моды чуть ли не официально. Да и он сам именовал свои модели "скульптурами".

Фото 19. Роберто Капуччи

В мир от кутюр он вошел неожиданно: в 1951 году крестный отец итальянской моды - маркиз Джованни Батиста Джорджини устроил на своей вилле во Флоренции первый показ итальянских модельеров для оптовых покупателей и международной прессы. Среди десяти представленных на показе итальянских дизайнеров был и Роберто Капуччи. Тогда ему только исполнился 21 год. Наверное поэтому, великий Кристиан Диор назвал его тогда вундеркиндом. И не ошибся - его работы стали настоящим прорывом в мире высокой моды, вызовом всем, кто правил там до него.

Фото 20. Платье "Посвящение Вазарели". Черные и белые атласные ленты, черные перья. 1965 г.

Фото 21. Платье "Посвящение Вазарели". Черные и белые атласные ленты, черные перья. 1965 г.

Фото 22. Пальто из мохера с квадратными пуговицами. 1958 г.

Хотя начиналось все довольно традиционно - его первые модели, представленные на показах в конце 50-х голов, не сильно отличались от традиционного кутюра. На фото 20, 21 представлено платье, сплетенное из вытканных шелковых лент черного и белого цвета, чем-то напоминающее модели Мадлен Вионне. А пальто из мохера с квадратными пуговицами явно создавалось не без влияния великого Баленсиаги (фото 22).

Однако его интерес к искусству, скульптуре, архитектуре сыграл свою роль - он постепенно стал отходить от традиционных форм в одежде. Да и от создания собственно одежды - тоже, называя свои творения "скульптурами" и представляя их с 80-х годов не на модных подиумах, а на выставках и в музеях.

Капуччи словно исследует свойства разных материалов применительно к созданию своих скульптур: в одни периоды работает с шелками, потом увлекается жесткими формами и волнами, то ему нравятся плиссировки, то он начинает работать с цветом. На фото 24 представлено его знаменитое платье, метко названное "Девять юбок". Полод этого платья на самом деле скроен из девяти отдельных юбок разного размера, каждая из них в свою очередь тоже многослойна - и в итоге получается сложная пространственная конструкция, больше напоминающая изделие архитектора, чем модельера.

На фото 25 представлено его знаменитое плиссированное одеяние из коллекции 1987 года. Таких необычных эффектов в форме он добивался, используя плиссе, сделанное не в один слой. Так, что все изделие в итоге напоминало многослойный пирог - отсюда и такое неожиданное поведение материала.

Фото 23. Минималистское платье из тафты с эффектом шанжан. 1980-е гг.

Фото 24. Скульптурное платье "Bello" ("Девять юбок"). Красная шелковая тафта. 1956 г.

Фото 25. Плиссированное одеяние. 1987 г.

Не удивительно, что его модели лучше смотрятся не на фигуре, а на манекене (даже на фрагментах манекенов) , ведь они сами словно пронизаны идеей движения. И такая демонстрация позволяет полнее оценить всю пластику их линий. Но, если Баленсиага создавал свои модели, чтобы украсить женское тело, то работы Капуччи наоборот, существуют словно вне тела, со своей уникальной аурой и формой (фото 28, 29).

Фото 26. Платье верховной жрицы для оперы Беллини "Норма". 1987 г.

Но при этом, у Капуччи были клиенты. Особенно востребован он был в театре и постановочных шоу. На фото 26 изображено платье, созданное им для исполнительницы роли верховной жрицы в постановке "Нормы" Беллини.

Фото 27. Платье. Тафта. 1980-е гг.

Фото 28. Платье. Шифон, плиссированый шифон. 1980-е гг.

Фото 29. Скульптурное платье "Аранция". Бархат, шелк газар. 1982 г.

К концу 80-х - середине 90-х он больше увлекается цветом, создавая многоцветные переливчатые композиции из разных цветов плиссированной тафты (фото 32). Например, в платье "Бугенвиллия" (фото 31) представлено шесть оттенков плиссированной тафты, переходящих от цвета зелени к малиновому и цвету цикламена, создавая неповторимый эффект цветущих растений.

Но, не смотря на все эти эксперименты с материалами и геометрический стиль, сегодня трудно представить себе без Роберто Капуччи как итальянскую, так и мировую моду. И что парадоксально, перестав считать платье объектом моды, представляя его исключительно как арт-объект, он добился огромной всемирной популярности именно как творец одежды.

Фото 30. Скульптурное платье "Бигуди". 1980-е гг.

Фото 31. Скульптурное платье "Бугенвиллия". Плиссированная тафта зеленого и лилового цветов и цвета цикламена. 1989 г.

Фото 32. Скульптурное платье. Плиссипрованная тафта разных цветов. 1992 г.

автор: Наталия Горюшкина для портала Осинка.ру.
Примечание. При подготовке статьи использованы материалы одноименной лекции Татьяны Кулахметовой.

Сегодня мы завершаем нашу публикацию об архитекторах моды. Этот список был бы не полным без двух громких имен - Рей Кавакубо и Хуссейна Чалаяна. Их называют деконструктивистами, ведь они целенаправленно идут против правил, принятых в мире моды, подходят к созданию моделей концептуально, используя нетрадиционные материалы и техники.

Архитекторы моды: семь великих дизайнеров XX века. Часть 4: Рей Кавакубо и Хуссейн Чалаян.

Вы уже узнали про Мадлен Вионне, Кристобаля Баленсиагу и Чарльза Джеймса, Пьера Кардена и Роберто Капуччи. Этот список архитекторов моды был бы не полным без двух громких имен - Рей Кавакубо (Rei Kawakubo) и Хуссейна Чалаяна (Hussein Chalayan), ведь это благодаря им мода и на официальном уровне перестала считаться прикладным искусством (неофициально она всегда считалась высоким искусством, сродни творчеству).

Фото. Хуссейн Чалаян. Модели 1990-х г.

Рей Кавакубо (1942 - ). Эстетика несовершенства

До этого мы рассматривали преимущественно европейских дизайнеров. На их фоне японские модельеры выглядят еще большими скульпторами и архитекторами, увлекающимися формой. Это продиктовано традициями японского народного костюма, устроенного иначе, чем европейское платье. Но поговорим мы именно о Рей Кавакубо (Rei Kawakubo), которая является квинтэссенцией нестандартного, неожиданного, в чем-то даже сумасшедшего подхода и к одежде, и к женскому телу.

Фото 1. Рей Кавакубо.

В мире моды наблюдается интересная закономерность - дизайнеры-мужчины часто воспринимают женское тело лишь как дополнение к своей модели, тогда как дизайнер-женщина создает функциональные, удобные, комфортные, легкие в носке вещи. Но не Кавакубо - для нее женская фигура только стержень, вокруг которого она выстраивает свои модели.

Рей Кавакубо родилась в Токио в 1942 году. Она не получила дизайнерского образования, закончила престижный университет Кэйо по курсу литературы и изящных искусств. Поработав некоторое время в рекламной компании, в 1969 году Кавакубо решила, что будет заниматься модой и выпускать коллекции одежды под собственной маркой, назвав ее "Comme des Garcons" (от фран. - подобно мальчикам).

В 1980-е годы Кавакубо переезжает в Париж и начинает представлять свои сезонные коллекции одежды класса "prêt-a-porte" в столице мировой моды. И сразу производит фурор среди почтенной европейской публики.

В мире блеска, роскоши, лоска, богатства, блесток и страз, ее показы шокируют ассиметричностью, нелогичной многослойностью, бесформенностью, отсутствием или наоборот гиперболизацией каких-либо элементов. Причем, большинство моделей было выполнено в разных оттенках черного, грязно-белого или серого цветов. Отсюда и эпитеты, которыми награждали ее вещи вездесущие журналисты и критики: "пост-атомные", "бомжатская роскошь", "шик Хиросимы" (фото 2).

Естественно, ничего подобного на европейских подиумах до Кавакубо не было. Ее коллекции аскетичны, полны деконструктивистских элементов - косых швов, грубых деформированных тканей, неровных подолов, квадратных приподнятых плеч, гиперболически удлиненных рукавов, начинающихся на линии бедра, перевернутых накладных карманов и пр. (фото 3).

Она подходит к одежде исключительно как художник, работающий с трехмерным объемом, полностью игнорируя женскую фигуру и создавая совершенно новую реальность. Такова творческая позиция Рей Кавакубо - отрицание стандартов и постоянная попытка переосмыслить человеческую сущность.

Фото 2. Знаменитая коллекция, названная журналистами "Hiroshima chic", Comme des Garcons, 1982 г.

Фото 3. Comme des Garcons, 1983 г.

Фото 4. Пальто из "вареной" шерсти натурального оттенка, 1983 г.

На фото 4 представлено пальто из "вареной" шерсти натурального оттенка. Сейчас этим никого не удивишь, а когда-то это был настоящий прорыв – использовать нарочито деформированную ткань.

Это становится ее стилем - использовать в моделях нарочито грубо вытканные или небрежно связанные полотна, растянутые, свалявшиеся, со спущенными петлями или неровными краями (фото 5). Ассиметрия, эффекты оригами, контраст между тонкими и толстыми, неровными поверхностями, необработанный край, растянутые трикотажные резинки – все это назвали позже деконструктивизмом японского толка (фото 6).

Модель на фото 7 выполнена из футерованного джерси (из которого обычно делают толстовки). Полотно разорвано и связано, сшито снова - и все это бесформенной массой надето на женскую фигуру. В этом основной смысл творчества дизайнера: женщина не должна прельщать мужчины исключительно женскими формами, потому что женская красота - она внутри.

Фото 5. Вязаные вручную джемпер и юбка из джерси натурального оттенка, 1983 г.

Фото 6. Платье, хлопок и вискоза, 1983 г.

Фото 7. Comme des Garcons, "резанные и связанные" одеяния из черного футерованного джерси, 1984-85 гг.

Рей Кавакубо не любить давать интервью, поэтому о ней известно относительно немного. На ее официальном сайте тоже нет никакой информации - только подборки иллюстраций. Она в этом смысле - очень последовательный концептуалист. Кавакубо, как истинная японка, создает некую визуальную среду, которую мы должны воспринимать исключительно на уровне эмоций. Надо сказать, благодаря ей и другим японским дизайнерам, такие вот концептуальные бесформенные коконы постепенно входят в моду.

Но при все своей концептуальности, Кавакубо любит традиционные этнические техники, в первую очередь - японские. Давние традиции резьбы по бумаге, распространенные в китайской и японской культуре, вдохновили ее на создание особых "вырезанных" моделей. На фото 8 - две модели 1992 года, вырезанные из материала, имитирующего бумагу (вискоза и полиэстер), причем орнамент выбран – традиционно японский.

Надо сказать, что Рей Кавакубо очень многолика в выборе решений, у нее нет привязанности к какому-то одному материалу, типу ткани или к определенным формам. ее модели могут резко меняться от сезона к сезону, в зависимости от той концепции, которая овладела дизайнеров в соответствующий период.

Так после тончайших и кружевных моделей 1992 года, в 1994 году она выпускает коллекцию из вареного, как бы спрессованного, нейлонового волокна (фото 9). И в ней уже нет и следа от прежней легкости - полотно грубое, с вытянутыми нитями, разрывами, подол нервный, ткань спереди скручена и небрежно зашита в форме трубы, напоминающей гигантский грубый рубец - все это создает ощущение тревоги, неудобства, эмоционального напряжения.

Фото 8. Два платья из резаной бумаги, традиционные японские орнаменты, вискоза, полиэстер, 1992 г.

Фото 9. Платье из серого "вареного" нейлона, 1994 г.

Фото 10. Ансамбль из джемпера и юбки. Джемпер из нежно-розового акрила, юбка из шитья с турнюром, нижняя юбка из тюля. 1995 г.

В ее коллекции 1995 года внезапно появляются турнюры и ... розовый цвет. Кстати, несмотря на то, что на протяжении десятилетия она использовала преимущественно черный цвет, считая его своим фирменным знаком, с середины 1990-х в ее коллекциях стали постепенно появляться и более яркие, даже пастельные цвета. Она называет их способами дополнительной экспрессии черного, демонстрации его различных граней.

На фото 10 представлен ансамбль 1995 года, состоящий из тонкого деликатного джемпера из нежно- розового акрила и совершенно необычной юбки, которая представляет собой две юбки, сшитые у пояса. Ансамбль дополняет нижняя юбка, выполненная из нежнейшего тюля.

Настоящее признание Кавакубо в мире европейской моды случилось в 1997 году, когда она показала в Париже коллекцию, разрушающую, ставящую под сомнение саму форму женского тела. Коллекция, известная в истории моды как "горбатая", выполнена их тонких, эластичных, в основном нейлоновых джерси, набивных или однотонных, при этом облегающие фигуру платья дополнены набивными буграми и наростами на спинах, бедрах и плечах моделей, деформирующими фигуру а-ля Квазимо (фото 11). Все это вызвало бурю негодования в модных кругах и, как это обычно бывает, подняло интерес к модельеру на запредельную высоту.

Фото 11. "Горбатая" коллекция. Платье из тонкого нейлонового джерси, пуховая подушечка. 1997 г.

И эта тенденция не меняется вот уже второе десятилетие. Как и раньше, за творчеством Рей Кавакубо пристально следят по всему миру, называя ее гением современного искусства и пророком моды. Ведь каждая новая мысль, воплощенная в необычных вещах Comme des Garçons, непременно становится отправной точкой для многих дизайнеров и художников. И не исключено, что ее модели с последнего показа сезона Весна/Лето 2012 (фото 12, 13) совсем скоро выльются в какое-то новое направление мировой дизайнерской мысли.

Фото 12. Коллекция Comme des Garcons, весна-лето 2012 г.

Фото 13. Коллекция Comme des Garcons, весна-лето 2012 г.

Хуссейн Чалаян (1970 - ). Концептуальное искусство моды

Наряду с Рей Кавакубо, этот дизайнер тоже заслужил гордое звание деконструктивиста, ведь он целенаправленно идет против правил и условностей, принятых в мире моды, подходит к созданию коллекций максимально концептуально, используя для этого нетрадиционные материалы и оригинальные техники

Фото 14. Хуссейн Чалаян

Уроженец турецкой части Кипра, Хуссейн Чалаян в 1982 году переехал вместе с родителями в Англию. Его первым публичным показом стала демонстрация дипломной коллекции в знаменитом колледже моды Central St Martins в 1993 году, которая поразила не только преподавателей, но и весь мир моды. Названная "Преданные земле", коллекция включала в себя несколько платьев, выполненных из натурального шелка, а после .... закопанных в саду вместе с металлическими опилками. Вот такие "эксгумированные" платья и были представлены им на дипломном показе (фото 15).

Этот эксперимент с материалом был не единственным - в тот же год свет увидела коллекция, выполненная из бумаги, в 1995 он потряс мир моды деревянным корсетом (фото 16).

Фото 15. Дипломная коллекция Хуссейна Чалаяна, 1993 г.

Фото 16. Деревянный корсет. 1995 г.

Фото 17. Коллекция "Panoramic", осень-зима, 1998 г.

Отличительной чертой его коллекции "Panoramic" сезона Осень/Зима 1998 года (фото 17) стали удивительные головные уборы моделей, похожие на шлемы и маски. Сам дизайнер назвал их своим "выражением социальной идентичности, стирающей индивидуальность".

Благодаря использованию инновационных, необычных материалов и оригинальной техники исполнения, в сочетании с концептуальной подачей, Чалаян дважды становился дизайнером года British Fashion Awards - в 1999-м и 2000-м гг. Это очень высокое звание, означающее, что мир моды признал его успех, не смотря на то, что он не был коммерчески успешен.

Фото 18. Коллекция "Аfter words", 2000 г.

Фото 19. Коллекция "Аfter words", 2000 г.

На фото 18-20 пред нами его коллекция 2000 года "Аfter words" ("Послесловие"). На показе модели выходили на подиум в совершенно простых лаконичных платьях, подходили к интерьеру в стиле 1950-х годов, выставленному тут же, снимали чехлы с кресел, выворачивали их на изнанку, надевали на себя, представая перед нами в совершенно новых одеяниях. Такие модели-трансформеры очень завораживали Чалаяна. В этой же коллекции была представлена еще одна модель - деревянный стол, превращающийся в юбку.

Фото 20. Коллекция "Аfter words", стол-трансформер, 2000 г.

Еще одна нашумевшая коллекция того же года, показ Весна/Лето, это коллекция "Before minus Now". На показе на белый подиум вышла модель в платье-панцире из жесткого белого пластика, сложенном из нескольких, идеально подогнанных друг к другу деталей. Затем появился мальчик с пультом дистанционного управления. Он нажимал на кнопку, и юбка твердого пластикового платья раздвигалась и поднималась, подобно закрылкам самолета, обнажая "шасси" из пышного воздушного тюля (фото 21,21). В рамках коллекции также была представлена серия платьев-самолетов, сконструированных с помощью технологий, используемых в самолетостроении, и воплотивших в своем облике аэродинамические принципы движения.

Фото 21. Before minus now Collection, платье Remote Control Dress, весна-лето, 2000 г.

Фото 22. Before minus now Collection, платье Remote Control Dress, весна-лето, 2000 г.

На фото 23 - модель из той же коллекции, платье, выполненное из огромного количества тонких оборок из тюля, подстриженных на манер французского дерева. Сам дизайнер отозвался об этой моделе так: "Речь идет о научно-техническом прогрессе. Два прекрасных платья, словно выточенных из прессованного бледно-розового тюля, олицетворяют силы, воздействующие на формирование земли".

Фото 23. Before minus now Collection, весна-лето, 2000 г.

Фото 24. Коллекция "Очевидная участь", весна-лето, 2003 г.

Фото 25. Коллекция "Airborne", осень-зима, 2007 г.

В коллекции 2003 года "Очевидная участь" Чалаян словно обращается к идеям Рей Кавакубо. Модель на фото 24 представляет собой многослойное одеяние из трикотажа с отверстиями, отделанными по краям полосами трикотажного полотна, молниями, тесьмой. Такая рукотворная "роза" вызывает довольно тревожные чувства.

Модель из коллекции "Airborne", осень-зима, 2007 г., представленная на фото 25, отражает его увлеченность летательными аппаратам, хотя это платье совершенно необычной конструкции выполнено из хлопка и льна.

Очень известная модель из коллекции 2007 года изображена на фото 26, внутрь ее были встроены датчики движения, тонкие механизмы, которые управлялись дистанционно и позволяли радикально менять формы и объем платья. Видно, что у платья в процессе трансформации меняются поля шляпы, поднимаются части юбки и в итоге получается совсем другая по форме конструкция.

Фото 26. Платье-трансформеры из коллекции весна-лето, 2007 г.

И конечно, нельзя упомянуть его нашумевшую коллекцию 2009 года, выполненную из силикона, расписанного вручную. Такое необычное воплощение идеи скорости, движения скорее делает эти модели арт-объектами, чем предметами одежды. И не случайно наверное сам Хуссейн Чалаян утверждает: "Я очень часто чувствую себя пришельцем на этой планете, и тем более в мире моды".

Итак, мы рассмотрели только 7 наиболее ярких имен. На самом деле их намного больше. Можно сказать, что архитектура моды, развитие скульптурных концепций в одежде носят ключевой характер для всех современных дизайнеров. Поиск новых форм и способов их создания - тот важный вектор, который задает направление для дальнейшего развития моды.

Фото 27. "Силиконовые платья". Коллекция "Inertia", весна-лето 2009 г.

Фото 28. "Силиконовые платья". Коллекция "Inertia", весна-лето 2009 г.

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

Людмила Мезенцева и Сергей Сысоев - известные российские дизайнеры, авторы собственных торговых брендов, постоянные члены жюри Международного конкурса молодых дизайнеров "Экзерсис". Именно перед началом одного из конкурсных дефиле и состоялся этот разговор - о мире моды, о творческом пути в нем и о том, что значит "быть модельером".

Людмила Мезенцева, Сергей Сысоев: "Служение клиенту – это главная цель нашей работы."

Людмила Мезенцева и Сергей Сысоев – известные российские дизайнеры.

Мы встретились с Людмилой и Сергеем перед началом конкурсных показов молодых дизайнеров на "Экзерсисе" (они оба входят в состав жюри), чтобы обсудить современную ситуацию, сложившуюся в модном бизнесе, и ее влияние на творчество молодых дизайнеров.

Людмила Мезенцева (слева) и Сергей Сысоев (с микрофоном) в составе жюри конкурса "Экзерсис".

✔ Людмила Мезенцева - основатель и креативный директор торговой марки "VeReteno" (Веретено), Лауреат национальной Премии в области индустрии моды в номинации "Творческая коллекция", член Союза Дизайнеров России, постоянный член жюри конкурса молодых дизайнеров "Экзерсис".
Она завоевала признание благодаря своей "неправильной одежде для творческой личности". И такая "неправильность", по мнению Людмилы Мезенцевой, ничуть не считается недостатком – ведь она подчеркивает индивидуальный стиль каждой женщины, особенно – нашей современницы, не признающей штампов и стереотипов

✔ Сергей Сысоев с 1996 года выпускает одежду под собственным брендом "Sergey Sysoev", которая представлена в фирменном бутике в Москве. С 1997 году он член Международной Ассоциации "Союз Дизайнеров", с 2006 года - Ассоциации Высокой Моды и прет-а-порте. В портфолио дизайнера — работы с такими компаниями как Volvo, Swarovski, S7 airlines, Glamour, Waterman, Тиссура.
За годы работы заслужил признание не только коллег-профессионалов, но и многочисленных клиентов, по достоинству оценивших его стиль комфортного шика и хранящих верность его торговой марке уже не один год.

Людмила Мезенцева, дизайнер

Osinka: Людмила, Вы перестали представлять коллекции на Неделях моды. Почему?

Людмила Мезенцева: Я показываю коллекцию для байеров, и у меня сейчас проходят собственные показы, которые я делаю для группы заказчиков. Я считаю, что это более эффективно в новой ситуации..

Osinka: Какова же новая ситуация?

Людмила Мезенцева: Новая ситуация в том, что сейчас, в послекризисный период, что греха таить, упала платежеспособность наших покупателей. И поэтому средний сегмент рынка, в котором мы работаем, обмелел. За заказчика приходится бороться. И, самое главное, сейчас изменился и сам заказчик, изменились его приоритеты. Сейчас мы очень активно переходим к служению нашему заказчику, и больше думаем о том, что нужно именно ему.

Osinka: Ваше отсутствие на Неделях моды сказалось на известности марки и продажах?

Людмила Мезенцева: Сказалось. Все-таки участие в Неделях дает определенную рекламу. Но я пока продвигаюсь старыми заслугами: у меня остались связи и знакомства, есть известность, поэтому я сейчас использую старые наработки.

Сергей Сысоев, дизайнер

Osinka: Сергей, в отличие от Людмилы Вы по-прежнему участвуете в Неделях моды. С какой целью?

Сергей Сысоев: Моим клиентам нужна Неделя моды. Им важно приходить на показы, сидеть в зале, видеть в первом ряду звезд и как бы приобщаться к этой общей атмосфере. Поэтому я по-прежнему участвую в этих мероприятиях, несмотря на то, что они достаточно затратны.

Osinka: Что для Вас самое главное на Неделе?

Сергей Сысоев: Наверное, просто порадовать своих клиентов, подарить им небольшой праздник. Подарить ожидание, показать, что они увидят в бутике через полгода, уже с возможностью примерить на себя. Сейчас, в последнее время эта работа становится очень интересной, потому что появляется много предзаказов. Я не имею в виду какие-то там большие оптовые предварительные заказы, а именно, лист ожидания моих клиентов. А их у меня уже достаточно большая армия, до двух тысяч. Благодарные девушки, женщины присматривают себе модели еще на подиуме, а дальше работает лист ожидания на понравившиеся модели. Этого достаточно для того, чтобы, как уже сказала Людмила, держаться на старых связях.

Людмила Мезенцева: Я бы добавила, что время сейчас требует рационального подхода. Если в начале карьеры мы совершаем много эмоциональных поступков, то сейчас само время требует взвешенного подхода. И для меня в участии в показах самое важное - это приобретение новых оптовых клиентов. Недели моды, к сожалению, не решают этот вопрос.

Байерский показ ТМ "Веретено" Людмилы Мезенцевой.

Osinka: А CPM?
(* CPM - Collection Premiere Moscow)

Людмила Мезенцева: Показы CPM решают этот вопрос в большей степени, но не полностью. Поэтому для решения этой задачи я начала организовывать свои показы так, как нужно мне. Это показы для оптовых клиентов (байеров), которые строятся по особой схеме и предназначены для того, чтобы знакомить их с сезонной коллекцией, продвигать мою марку и делать ее более финансово устойчивой.

А PR-составляющая, которая присутствует на Неделях моды, сейчас мне, к сожалению, не по карману, да и вопросов работы с оптовыми клиентами они, к сожалению, не решают. Хотя в будущем я непременно снова буду участвовать в Неделях моды, и считаю, что это очень здорово.

Osinka: Сергей, как на Ваш взгляд следует продвигать себя молодому дизайнеру?

Сергей Сысоев: Через конкурсы. Однозначно, через конкурсы. И мне кажется, сейчас "Экзерсис" – это единственная возможность показать себя, насколько ты творческий человек, насколько ты разумный человек. Поэтому в конкурсах волшебным образом сочетаются творчество, креатив и коммерческая составляющая того, что делают молодые дизайнеры.

Osinka: Какие варианты развития доступны для молодых дизайнеров в наши дни?

Сергей Сысоев: Это стажировка у дизайнеров с опытом и именем, уже после участия в конкурсе, после каких-то заявок о себе. Сейчас, в России это самый здоровый путь.

Osinka: Какие ошибки чаще всего совершают молодые дизайнеры?

Сергей Сысоев: Слишком стремятся подражать. Само желание подражать – это неплохо, но подражать на 80% кому-либо - это ущербно.

Сергей Сысоев со своими моделями в Гостином дворе на Volvo-Неделе Моды в Москве, 2012 г.

Osinka: Сергей, какие требования Вы предъявляете к молодым дизайнерам, которые хотят устроиться к Вам на работу?

Сергей Сысоев: Во-первых, самое основное требование – ему должно нравиться то, что я делаю. И еще одно из требований – чтобы он в то русло, в котором работаю я, мог принести свое, что будет для меня одновременно и органичным, и новым. Ну и конечно - умение шить, умение конструировать.

Osinka: Людмила, а Вы как считаете, как молодому дизайнеру следует продвигаться?

Людмила Мезенцева: У меня очень большой опыт работы с молодыми дизайнерами. Они очень талантливы, креативны, самобытны, и это все замечательно. Единственный недостаток – когда им даешь конкретное задание и конкретные ткани, ставишь конкретную задачу, никто не может справиться. Они талантливы, они готовы делать прекрасные вещи, но, к сожалению, только то, что они хотят, из того, из чего они хотят, совершенно по своей собственной программе. Новое поколение дизайнеров не умеет работать на заказ. Даже самые талантливые впадают в ступор и не справляются.

Сергей Сысоев: Поддерживаю. Молодые дизайнеры совсем не умеют работать на задачу. Думаю, это особенность молодого поколения. Я про себя могу рассказать, как я начинал. Я пришел на советскую фабрику, где доступны были ткани залежалые. И приходилось думать, что можно сделать из них, именно из того, что есть, причем, сшить так, чтобы получился качественный и модный продукт. И все взрослое поколение работало именно так.

А сейчас такой выбор всего, что молодежь немного расфокусирована - и такие ткани есть, и такие, и такие, и зачем шить из того, что есть, если ты можешь купить то, что тебе нравится больше. А в реальности бывают разные ситуации, и сейчас приходится работать именно на том, что есть. Потому что это деньги.

Модель из коллекции Сергея Сысоева, Volvo-Неделя Моды в Москве, 2012 г.

Osinka: Каждый из вас, насколько я знаю, брал дизайнеров на стажировку после "Экзерсиса". Расскажите, какая судьба сложилась у этих ребят после стажировки?

Сергей Сысоев: У меня вот один работает и сейчас. До этого тоже работала девочка, три года.

Людмила Мезенцева: И у меня остаются ребята после стажировки. А некоторые после работы у меня достаточно успешно устраиваются в другие компании. Сама стажировка, практика – это кратковременный опыт, пробный шаг, демонстрация того, что они могут сделать. И оцениваешь, в состоянии ли они принести пользу компании и себе лично, входит ли это в их интересы, и интересно ли это для компании. Вот это самое важное для руководителя… Нельзя ломать молодежь в эти первые ее годы работы, когда у них очень много энтузиазма и иллюзий...

Хотелось бы, чтобы они органично вошли в новую жизнь взрослую, с учетом их талантов и их личных планов.

Osinka: Какие самые распространенные ошибки, на Ваш взгляд, совершают молодые дизайнеры?

Людмила Мезенцева: Они не умеют служить. Молодые дизайнеры не должны забывать, что мы работаем на стыке искусства, собственной реализации и служения клиенту. А вот про служение клиенту они полностью забывают. Они так увлекаются собственной реализацией, что забывают, для чего собственно они это все делают, и для кого они это все делают. Хотя служение клиенту – это главная цель нашей работы.

Байерский показ ТМ "Веретено" Людмилы Мезенцевой.

Osinka: В заключение нашей беседы, что бы вы пожелали начинающим дизайнерам? Может быть, что-то самостоятельно изучить, над чем-то поработать, чтобы у них сложилась успешная карьера в этой области.

Сергей Сысоев: Я бы пожелал молодым дизайнерам всегда помнить вот о практической составляющей – каждая созданная ими вещь должна быть продана. Да, можно создать красивую вещь, но при этом нужно понимать, что ее покупают реальные женщины, и они должны выглядеть привлекательно в этих вещах.

Людмила Мезенцева: А я хочу сказать, что важно уметь доводить любой проект до конечного продукта. Молодые дизайнеры делают много проектов, но мало что из этого доводят до конца, до продукта, который можно реально использовать, продать, который имеет прикладную ценность. Сами проекты сейчас ничего не стоят – ценятся результаты работы, реальный продукт, который кому-то нужен. А уж насколько этот продукт будет талантливым – это уже кто как сможет.

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

Мы привыкли, что одежду надо кроить по выкройке. Японский дизайнер Томоко Тагава уверена, что в выкройках нет никакой необходимости. Ее платья создаются из цельных кусков материи прямоугольной формы. И это выглядит очень эффектно! Одежду этого дизайнера любят использовать на рекламных фотосессиях многие танцоры и музыканты. С некоторыми ее работами вы можете познакомиться в этой публикации.

Томоко Тагава. Платье без кроя - японский подход!

Представляем вам японского дизайнера одежды Томоко Тагава. Ее отличительный стиль - создание платьев из цельного куска ткани.
В отличие от традиционной технологии наколки, когда ткань выкладывается по фигуре и приобретает вид платья с использованием ножниц, японский кутюрье принципиально использует только прямоугольные куски материи, никогда ничего не вырезая из них. И что любопытно, она не считает свои работы французской наколкой. Напротив, уверена, что это ее личное изобретение, персональный почерк.

Томоко Тагава, дизайнер одежды (Япония)

Для одного платья она может использовать от 1 до 4 прямоугольников. Каждый из них драпируется на модели с помощью булавок. Когда форма готова, платье снимается с манекена и застрачивается на машинке. В таком готовом виде платье можно использовать как обычно: складывать, перевозить, менять манекенщицу на показе.

Платья из прямоугольных кусков ткани от Томоко Тагава.

В Россию дизайнер приезжала на большой японский фестиваль J-Fest. Она показала слайды с рекламными фотосессиями, где герои историй одеты в ее одежду. А также она привезла с собой два платья - красное и белое. Это, безусловно, кутюрные модели, а не уличная мода. В общем-то, большая часть ее творчества посвящена созданию костюмов для танцоров, музыкантов и для рекламных съемок на постеры, проспекты, календари.

После презентации прямо на сцене она сделала новое платье, буквально за 5 минут. Кстати, по ее словам, это среднее время на изготовление платьев. После того, конечно, как идея платья уже сформирована.

Дизайнер Томоко Тагава делает также линию повседневной одежды под брендом SEN. Одежда продается в ее бутике в Японии.
Ниже вы можете посмотреть кадры с фотосессий.

Приятного просмотра и вдохновения!

Фотосессии в одежде Томоко Тагава

Красное и белое.

Два платья из коллекции Томоко Тагава, которые дизайнер представила российским зрителям.

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

Это ведь очень интересно - узнавать, как люди приходят в профессию, как они находят свое дело, как, как преодолевая трудности, или, или наоборот, словно на счастливой волне удачи, добираются к заветной цели. Сегодня у нас в гостях та, кто только начинает свой профессиональный путь - молодая дизайнер, призер "Экзерсиса" Настя Кошкина.

Анастасия Кошкина: "Важно вовремя начать развивать свои сильные стороны..."

Не знаю как вам, а мне очень интересно узнавать, как люди приходят в профессию, как они находят свое дело, как, как преодолевая трудности, или, или наоборот, словно на счастливой волне удачи, добираются к заветной цели. Выбор дела всей жизни - это случай или реализация детской мечты? Вот и сегодня у нас в гостях та, кто только начинает свой профессиональный путь - молодая дизайнер, автор нескольких модных коллекций, неоднократная участница конкурсов молодых дизайнеров, в частности - призер конкурса "Экзерсис" и участница показа Московского конкурса молодых модельеров. А еще помимо этого она занимается разработкой текстильных принтов для лондонской фирмы Lulu Liu.

Итак, знакомьтесь - Анастасия Кошкина.

Кошкина Анастасия, дизайнер

Osinka: Расскажите о конкурсах, в которых Вы участвовали. Что Вам больше всего понравилось в каждом из них? А что было самым неудачным в плане организации, призов, судейства и т.д.?

Анастасия Кошкина: Я участвовала в разных конкурсах, в основном это "Экзерсис", "Московский конкурс молодых модельеров" (МКММ), а также международный этнографический фестиваль. В каждом конкурсе есть свои плюсы и минусы. В "МКММ" очень эффектно поставлен сам показ, много внимания уделено месту и декорациям, плюс добавлен элемент шоу, само мероприятие получается очень зрелищным, удачная находка – открытие конкурса театрализованным показом дизайнера-победителя прошлого года. Имя каждого дизайнера высвечивается на заднем плане, и также транслируется сам показ, таким образом коллекцию можно очень выгодно презентовать, фото с показа смотрятся довольно профессионально.

Неделя моды в Лондоне, Сомерсет Хаус, коллекция Lulu Liu, 2012 г.

Единственная недоработка в плане организации – недостаточное количество высоких моделей, рост некоторых девушек не достигал даже 170см., притом возможности выбрать или заменить какую-либо модель практически не было.

Основные преимущества конкурса – возможность познакомиться с новыми людьми, расширить связи, получить приглашения для участия в каком-либо проекте.

Конкурс "Экзерсис". Коллекция "Сфера в сердце тишины", 2012 г.

Конкурс "Экзерсис". Коллекция "Сфера в сердце тишины", 2012 г.

Конкурс "Экзерсис". Коллекция "Сфера в сердце тишины", 2012 г.

В "Экзерсисе" я участвовала не раз, этот конкурс для меня всегда был авторитетным. Жюри, как правило, представляют дизайнеры известных фирм, профессионалы, чье мнение бывает очень интересно послушать на брифингах. Сам конкурс проводится в рамках ярмарки "Текстильлегпром" и сопровождается мастер-классами и лекциями от известных специалистов. В конкурсе существует несколько номинаций, представляются коллекции как женской, так и мужской одежды. "Экзерсис" дает профессиональную оценку, оценивая каждую коллекцию на многих уровнях. В последнее время все большее предпочтение идет в сторону коммерческих коллекций, способных найти своего потребителя. Приятно, что конкурс старается сотрудничать с новыми учебными заведениями, расширяет свои границы. Хотелось бы также, чтобы известные модельеры, особенно Сергей Сысоев и марка Chistova&Endourova, не покидали конкурс.

Конкурс МКММ. Показ коллекции "Сфера в сердце тишины", 2012 г.

Osinka: Что Вам дало участие в конкурсах? Ради чего в них стоит участвовать?

Участие в конкурсе – это прежде всего огромный опыт. Каждая коллекция – это новый шаг, каждый конкурс – это возможность взглянуть на свое творчество с другой стороны. Конкурсы бывают очень разными, и зачастую критерии оценки коллекций не совпадают. На одном конкурсе ценится верность традициям, на другом – современность и модные тенденции, третий предпочитает коммерчески выгодные проекты. Сложно предугадать, какой именно конкурс и что может дать. В плане личной реализации – это, разумеется, рост собственного профессионализма, возможность попробовать себя, окунуться в настоящий мир моды, получить более реалистичное представление.

Помимо призов и дипломов, конкурсы дают возможность получить стажировку у интересного дизайнера, или же приглашение к сотрудничеству от какой-либо фирмы. Чем больше участвуешь, тем больше встречаешь новых людей и проектов, один конкурс почти всегда ведет к чему-то – это может быть показ или выставка, в любом случае это дает молодому дизайнеру возможность заявить о себе.

Неделя моды в Лондоне, показ Lulu Liu, AW 2013

Образцы принтов для текстиля, Lulu Liu

Osinka: Как Вы нашли работу в лондонской компании? В чем особенности этой работы?

Анастасия Кошкина: В компанию Lulu Liu, молодой лондонский бренд, я попала сразу после курсов в Central Saint Martins и London College of Fashion. В Лондоне очень развита система стажировок – то есть приобретения выпускниками опыта в известных компаниях. Обычный срок такой стажировки – три месяца. Систему стажировок использует каждая вторая известная компания, каждый второй дизайнер. Это выгодно обеим сторонам. В период стажировки стажеру может даваться разная работа, в зависимости от бренда.

Надо сказать, при гораздо более развитой модной индустрии в Лондоне также намного выше конкуренция, поэтому зачастую на начальном этапе многим стажерам приходится выполнять самые разные поручения – от обеспечения офиса кофе, до, скажем, прикручивания ножек к столу "ИКЕА" (впрочем, до этого доходит нечасто). Однако повидать можно разного, стажеров часто воспринимают как курьеров.

Творческие эскизы для коллекции Lulu Liu

Невольно вспоминается фильм "Дьявол носит Прада", для его поклонников это прекрасная возможность почувствовать себя на месте Эндрии Сакс. Думаю, это классическое отношение к стажерам в модной индустрии, что-то навроде проверки, ибо в этот суровый мир никто не войдет без жертв.

Однако есть и светлая сторона – так или иначе предоставляется возможность показать свои уникальные умения и навыки, и есть шанс, что их оценят. Так, за три месяца, можно пройти путь от курьера до ведущего помощника дизайнера, и уже самому проводить интервью с новыми стажерами и отдавать им поручения общего характера. Во время третьего месяца занимаешься уже только творческой работой – создаешь коллекцию вместе с дизайнером и помогаешь готовиться к показу.

В итоге, помимо рекомендаций от дизайнера, я получила также предложение о дальнейшем сотрудничестве. Вернувшись в Россию, я отрисовываю художественные эскизы для коллекций, а также разрабатываю принты для текстиля. В отсканированном виде работы пересылаются дизайнеру, и через 2-3 месяца я вижу их воплощенными в коллекции, которые представляются на неделях моды в Лондоне и Париже.

О той стажировке у меня сохранились самые приятные воспоминания, да и до сих пор я считаю это лучшим приключением в своей жизни.

Модели авторской коллекции "Стелла"

Osinka: Чему не учат в дизайнерском ВУЗе, а оно очень бы пригодилось Вам? Другими словами - расскажите про разрыв между учебой и реальной работой.

Анастасия Кошкина: Действительно, определенный разрыв есть. Наверное, довольно ожидаемый – в наших ВУЗах дается очень много теории, в то время как не хватает проектов, помогающих студентам сразу вливаться в индустрию моды и думать о том, какую нишу он займет в дальнейшем. После окончания учебного заведения бывает непросто сразу сориентироваться в этой многогранной системе, путем проб и ошибок начинаешь прощупывать свой путь. Дипломные проекты выпускников чаще всего носят именно теоретический характер, в то время как если бы они ориентировались на реализацию в конкретной фирме, это могло бы повысить качество выпускника как специалиста. Одним словом, хотелось бы больше внимания уделять проектной деятельности.

Неделя моды в Лондоне, показ Lulu Liu, AW 2013

Помимо этого, маловато часов отводится на компьютерную графику. Современные фирмы очень важным условием ставят именно уверенное пользование программ Coral Draw и Illustrator, зачастую приобретенных в процессе учебы знаний бывает недостаточно, необходимы дополнительные курсы. Думаю, подобные курсы обязательно должны быть в каждом дизайнерском ВУЗе, и упор должен быть сделан особенно на эти программы.

Osinka: Откуда Вы берете вдохновение при разработке новых принтов?

Анастасия Кошкина: Вдохновение можно черпать отовсюду. Вдохновляют художники, различные образы, изучение истории искусства. В произведениях прославленных мастеров зачастую таится много неожиданного. У каждого художника своя палитра, свой стиль.

Разумеется, многие идеи подсказывает подиум. Современные тенденции отдают принтам очень значительную роль, они захватили не только зарубежные, но и отечественные подиумы.

В последнее время особенно популярны фотопринты, поэтому вдохновение находится во всем. Это могут быть любые природные элементы, интересный пейзаж, стихийное явление. Фотографии можно успешно соединять с графикой, делать коллажи. Можно также использовать визуальные иллюзии, это тоже достаточно распространенный прием.

Коллекция Lulu Liu, SS 2013

Osinka: Какие, на Ваш взгляд, принты будут в моде в будущем? Появится ли что-то принципиально новое в этой области?

Анастасия Кошкина: В последних коллекциях многие дизайнеры используют цветочные принты, они не выходят из моды. Цветочный узор используется по-разному, дизайнеры ищут способы нового прочтения традиционных приемов. Появились и новинки – принты с эффектом 3-D, выглядят очень эффектно. Идет склонность к гиперреализму, как я уже сказала, много натуралистичных изображений, фотопринтов. Интересна идея использования фрагментов известных картин, некоторые дизайнеры используют в качестве принтов даже иконы. Рост технологий позволяет воплощать практически любые идеи, поэтому со временем интерес к принтам будет продолжать расти.

Osinka: Если бы Ваша младшая сестра решила пойти в дизайнеры, что бы Вы ей посоветовали? Может быть, есть что-то, что Вы сделали бы иначе, если бы был второй шанс?

Анастасия Кошкина: У меня на самом деле есть младшая сестра, и хоть она и не мечтает стать дизайнером, но здоровый интерес к моде у нее есть. Хотя конечно одно дело интерес, другое – желание профессионально этим заниматься.

Думаю, я посоветовала бы ей как можно раньше пройти практику в нескольких компаниях, чтобы у нее была возможность сравнить и осознать, как она видит свое место в мире моды. Это позволило бы ей сразу начать делать упор на определенные навыки и дисциплины, например, конструирование, или, скажем, графику.

Важно вовремя начать развивать свои сильные стороны, тогда и обучение окажется максимально эффективным.

Неделя моды в Лондоне, Сомерсет Хаус. Модели коллекции Lulu Liu, SS 2013

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

Путь молодого дизайнера в профессию нередко бывает тернист, полон неожиданностей, маленьких разочарований и больших открытий. И поэтому так интересно беседовать с теми, кто только-только начал свою дорогу к заветной мечте. Например, как наша гостья – призер конкурса "Экзерсис" Алена Лантух.

Алена Лантух: "Я постоянно в творчестве..."

Путь молодого дизайнера в профессию нередко бывает тернист, полон неожиданностей, маленьких разочарований и больших открытий. Но все, кто сейчас блистает на модных подиумах, непременно прошли его. И поэтому так интересно беседовать с теми, кто только-только начал свою дорогу к заветной мечте.

Фото. Алена Лантух.

Например, как наша сегодняшняя гостья - неоднократная участница конкурсов молодых дизайнеров, призер конкурса "Экзерсис, студентка Ивановской Государственной текстильной Академии Алена Лантух.

Osinka: В чем разница между разными конкурсами для молодых дизайнеров?

Алена Лантух: Самая главная для меня разница между конкурсами - уровень организации.

Osinka: Что Вам больше всего понравилось в каждом из тех конкурсов, где Вы участвовали? А что было самым неудачным в плане организации, призов, судейства и т.д.?

Алена Лантух: Очень хорошая организация у Экзерсиса, тут не придерешься. А вот на конкурсе Кремлевские звезды хотелось кричать. Все кажется совершенно не организованным, путаница с моделями и выходами, распределение проходит прямо во время конкурса и, конечно, просто невозможно все сделать хорошо, чтобы всем и времени хватило и модели были соответствующие.

Aurora Fashion Week SS13 в Санкт-Петербурге.

И сами модели тоже играют важную роль, это крайне важно, чтобы они соответствовали определенным параметрам. На Экзерсисе модели практически все как на подбор. А на Кремлевских звездах работают непрофессиональные модели, с совершенно не соответствующими параметрами. Но это все, в принципе, не осуждаю особо лишь потому, что конкурс бесплатный и рассчитывать на уровень не стоит. Соответственно и призов не было.

Также участвовала в конкурсе от журнала Grazia. Попала в финал и началось самое интересное. Он, конечно, кардинально отличается от выше описанных. Отбор проходит по эскизам к двум моделям по заданной тематике и затем финалисты, в числе которых мне посчастливилось оказаться, приезжали в Москву отшивать нарисованные модели с поддержкой дизайнерского ателье Евгения Никитина. Минус организации был в том, что мы до последнего ничего толком не знали не понимали. Оповещали о встречах и о том, что нужно что-то выслать в самый последний момент, что было крайне неудобно для иногородних. Но самое главное, что я получила в выше описанных конкурсах, - бесценный опыт! В первую очередь - это работа с практикующим дизайнером, в ней я для себя почерпнула очень много. И приз для финалистов был для меня осуществлением маленькой мечты - участие в неделе моды (Volvo Fashion Week SS13 и Aurora Fashion Week SS13 в Санкт-Петербурге). Был выбран победитель, главный приз - представление своей персональной коллекции на следующем VFW. Хотя мне кажется, что главный критерий, по которому он был отобран - потянет ли свою коллекцию на Fashion Week. Что было не совсем справедливо, с моей точки зрения. Был также еще ряд призов, но не столь стоящих, что даже не было обидно, что не выиграла их.

Но тем не менее, участие в международном показе наряду с ведущими дизайнерами России и Европы было лучшим призом, что я выигрывала.

Одни из первых эскизов (техника коллажа, самая любимая).

Osinka: Если конкурсы не оказывают влияния на Вашу жизнь, ради чего Вы в них участвуете?

Алена Лантух: Участие в конкурсах - это просто интересно! Иначе для чего шить авангардные коллекции, если негде их показать. И, конечно, пусть они и не меняют мою жизнь кардинально, но конкурс от Grazia меня всё-таки многому научил.

Osinka: Какие перспективы, на Ваш взгляд, есть у нынешних выпускников ВУЗов? Куда податься молодому дизайнеру?

Алена Лантух: Перспективы - вопрос волнующий. Жалко просто смотреть на выпускников, которые сидят в ателье шторы шьют. Думаю, тут всё зависит от жизненной энергии и силы, которые выпускник готов вложить. Многие довольствуются спокойной жизнью в провинциальных городах, где практически нет творческого развития и сложно найти стоящую работу по специальности. Если человек заканчивал специальность "Дизайн костюма" для галочки, для того, чтобы просто был диплом, то у них проблем не будет. А вот выпускникам с большими целями придется непросто! Немало важно быть еще и бизнесменом. Иначе можно сидеть дома и шить платья, которые будут висеть в шкафу. Если повезет, тебя заметят. А в целом, сложно не согласиться с мнением, что без денег и связей в модной индустрии придется крайне не просто. Хотя считаю, кто по-настоящему хочет, тот всегда добьется!

Volvo Fashion Weel SS13 в Москве. Backstage.

Куда податься молодому дизайнеру?.. Наверно, всё зависит от того, чего он хочет и какие цели ставит. У меня есть друзья, которые считают, что обязательно нужно открывать свой бизнес и самой всё продавать. Наверно, каждому своё. Я бы предпочла судьбу Лагерфельда, как это не сатирично звучит. С радостью бы работала на известные бренды, и не обязательно под своим именем. Но достичь хочется много, а не сидеть в захолустном ателье провинциального городка.

Так что тут нет конкретного ответа, каждому - свое.

Так рождается образ: быстрые эскизы от руки.

Эскизы к коллекции "Игристая" (от шампанского), графический планшет

Osinka: Каковы Ваши планы на будущее? Как планируете развиваться?

Алена Лантух: О своих планах говорить не люблю. Тьфу тьфу, чтоб не сглазить:) как повернется. Махну в одну из столиц мира.

А развиваюсь я каждый день. Не проходит ни одного дня, чтобы я не создавала чего-то нового. Постоянно в творчестве и никогда не останавливаюсь.

Osinka: А есть что-то, чему не учат в дизайнерском ВУЗе, но оно очень пригодилось бы Вам на практике?

Алена Лантух: Мне, честно говоря, в ВУЗе не хватило технологии шитья. Тут я практически самоучка. Хотя сильно по этому поводу не расстраиваюсь, я больше люблю именно рисовать, создавать, конструировать. Шить - не для меня, этим пусть другие занимаются. И в будущем, конечно, я не планирую шить всё сама, так никто, в принципе, и не работает, существует распределение труда и делегирование полномочий. Так что, может, и не стоило тратить на это время.

В целом, обучение в ВУЗе - практически самообучение, нас лишь направляют, а уж учимся мы всему сами.

Процесс разработки коллекции "Чернила" (2-ое место на конкурсе "Экзерсис").

Osinka: По Вашему мнению, каковы три самых больших проблемы, с которыми сталкивается молодой дизайнер?

Алена Лантух: Ну самая главная проблема - куда податься! Страна уже переполнена дизайнерами и чтобы стать востребованным нужно быть чем-то лучше. Это тоже проблема - выделиться, выйти из толпы остальных и сделать так, чтобы с тобой захотели работать. Ну и третья не менее (а для меня даже более) важная проблема - деньги. Веб-дизайнеру или дизайнеру упаковки, например, много не нужно для того, чтобы показать, на что ты способен. Компьютер и планшет. А вот дизайнеру одежды одних эскизов будет недостаточно, хотят видеть и отшитые модели. Это, конечно, правильно! Но на это требуются немалые средства.

Так что выделим так: незнание, куда вообще пойти работать; умение выделиться, быть лучше; деньги.

Osinka: Если бы Ваша младшая сестра решила пойти в дизайнеры, что бы Вы ей посоветовали? Может быть, есть что-то, что Вы сделали бы иначе, если бы был второй шанс?

Алена Лантух: Вопрос очень для меня актуальный. У меня есть младшая сестра. И еще неизвестно, возможно, я сейчас отвечаю на вопрос, с которым столкнусь. Посоветовала бы ей следовать за мечтой и непременно идти учиться, много работать над собой и над тем, что не получается. Так делала я сама и ничего бы не изменила, получи я второй шанс.

Когда я пришла на первый курс, единственное, что умела - рисовать портреты и натюрморты. Академический рисунок у меня был хороший, но ни малейшего представления о моде и дизайне у меня не было, я совершенно не умела рисовать эскизы и иллюстрации и никогда ничего подобного не видела. Я бы сказала, что была ноль без палочки, именно так! Но я безумно целеустремленная и штамповала эскизы десятками в день, чтобы научиться их создавать.

Не умела я и шить, совсем, максимум могла джинсы подшить. Я даже не заикаюсь о конструировании одежды, "что это вообще такое?"

Теперь я могу сказать, что для меня нет ничего невозможного. Я могу нарисовать всё, что угодно, в какой угодно технике, могу построить конструкцию любой одежды, могу сшить всё, что только придет мне в голову. У меня безумно живая фантазия, я не успеваю осуществить всё, что так хочется, потому что руки за головой не успевают.

Учится надо всегда, всю жизнь, и в институте, и дома, и на работе, и даже по дороге в автобусе.

Эскизы коллекции "Змеиное сердце", в честь наступившего 2013 Года Змеи.

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

По доброй традиции продолжаем знакомиться с современными молодыми российскими дизайнерами. Вот и наша сегодняшняя гостья - призер конкурса "Экзерсис" и участница других конкурсов молодых кутюрье, студентка Ивановской Государственной текстильной Академии - Мария Никитина. Как она видит свое будущее, как воплощает в жизнь свои мечты?

Мария Никитина: "Главное в конкурсах - это победа!"

Продолжаем знакомиться с молодыми дизайнерами. Вот и наша сегодняшняя гостья - призер конкурса "Экзерсис" и участница других конкурсов молодых кутюрье, студентка Ивановской Государственной текстильной Академии Мария Никитина.

И ей мы задаем наши, уже ставшие традиционными, вопросы: как начинается путь в профессию у современных дизайнеров, что важно и что сложно на этом пути...

Модель Марии Никитиной.

Osinka: Расскажите о конкурсах, в которых Вы участвовали. Что Вам больше всего понравилось в каждом из них? А что было самым неудачным в плане организации, призов, судейства и т.д.?

Мария Никитина: Моя творческая биография началась на 2 курсе Ивановской государственной текстильной академии. С этого времени я успела поучаствовать и стать лауреатом многих конкурсов, таких как – "Экзерсис", "Губернский стиль", "Поволжские сезоны", "Кремлевские звезды", "Печерские каштаны, "Текстильный салон", "Льняная палитра", "Русский силуэт", "Бархатные сезоны".

Так же было несколько интернет-конкурсов, где я также одержала победу: "Russian-China" (Китай) и "Russian-Egypt" (Египет).

Каждый конкурс, в котором я участвовала, был запоминающимся по-своему. И каждый, безусловно, оставил во мне след.

Если говорить о плюсах и минусах каждого конкурса в отдельности, это займет много времени, поэтому скажу в общем. Большим недостатком многих конкурсов является плохая организация "закулисья": нехватка места, недостаток времени между выходами коллекций. Участники борются с этим, как могут, помогая друг другу, но, бывает, и это не спасает…

Из плюсов – меня очень радует тот факт, что стала идти более тщательная подготовка к отбору финалистов. В целом, на мой взгляд, уровень проведения конкурсов растет. И организаторы стараются создать условия для нас, молодых дизайнеров.

Osinka: Что Вам дало участие в конкурсах? Ради чего в них стоит участвовать?

Мария Никитина: Ради чего участвовать?.. Каждый ставит перед собой определенные цели и задачи. Прежде всего, участие в конкурсах - это огромный опыт. Это закаляет тебя, ты учишься, развиваешься. Конкурсы – это отличное коммуникативное поле.

Ну и конечно - победа. А как еще?! Все участвуют ради нее, иначе зачем, тогда быть там.

Модели из коллекции "Ты в моей власти".

Osinka: Какие перспективы, на Ваш взгляд, есть у нынешних выпускников ВУЗов? Куда податься молодому дизайнеру?

Мария Никитина: На самом деле сложный вопрос... Тут, кому как повезет. Кто-то попадает к известным дизайнерам и развивается под их крылом, кто-то пытается сам пробиться, кого-то где-то заметили…..

Osinka: А каковы Ваши планы на будущее? Как Вы планируете развиваться?

Мария Никитина: В планах на будущее - стать великим кутюрье! А пока я иду к своей заветной цели, хотелось бы поработать у более маститых дизайнеров.

Вот, в скором времени, меня ждет поездка на конкурс "Подиум" (он должен пройти в Черногории), который, я очень надеюсь, откроет для меня новые возможности и перспективы.

Коллекция "Еmancipation".

Osinka: По Вашему мнению, каковы три самых больших проблемы, с которыми сталкивается молодой дизайнер?

Мария Никитина: Во-первых, проблема, с которой, я думаю, сталкивается каждый начинающий дизайнер, это, буквально, - "куда девать свой талант". На сегодняшний день, я думаю, это - самая актуальная проблема. Ведь устроиться на работу на крупное предприятие начинающему дизайнеру практически невозможно: везде требуется огромный опыт работы. И поэтому - очень большая конкуренция. А ВУЗы совершенно не обеспокоены тем, куда они выпускают своих студентов.

Во-вторых это проблема финансирования. Студентам приходится делать коллекции за свои деньги (а деньги эти - не малые). Хотелось бы, чтобы начинающим дизайнерам оказывалась материальная поддержка.

Osinka: Что Вам больше всего нравится в современной моде? Какой Вы ее видите?

Мария Никитина: Наверное, разнообразие... Нравится, что сейчас каждый может найти себя, свой стиль.

Но главное - это индивидуальность. Сейчас тот самый период, когда исчезли рамки, и современные модники и модницы могут создавать себя сами.

Коллекция "Белла Розенфельд".

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

Вы уже познакомились со многими участницами конкурса молодых дизайнеров "Экзерсис". И наша сегодняшняя гостья - одна из них. Больше того, именно "Экзерсис" стал ее первым конкурсным просмотром, и первым конкурсом, на котором она заняла призовое место. И первым призовым местом. Итак, встречайте, у нас в гостях Евгения Коледова!

Евгения Коледова: "Экзерсис" был моим первым конкурсом..."

Продолжаем наше знакомство с молодыми дизайнерами. Сегодня наша гостья - студентка НИУ Казанского государственного технического университета Коледова Евгения.

Евгения Коледова.

Она уже опытная участница всевозможных модных конкурсов и показов, и даже неоднократная победительница многих из них. Наверное, вам тоже будет интересно узнать, как начинался ее путь в профессию, какие трудности ей пришлось преодолеть и какие радости приносит увлечение любимым делом.

Итак - встречайте!

Osinka: Как повлиял конкурс "Экзерсис" на Ваше творчество, Вашу жизнь?

Евгения Коледова: В первую очередь он повлиял тем, что региональный "Экзерсис", проходивший в Казани в 2010 году, был моим самым первым конкурсным показом.

Osinka: Члены жюри часто критикуют мужские коллекции на конкурсе. Насколько, на Ваш взгляд, эта критика обоснована?

Евгения Коледова: Чаще всего предметом критики является "женственность" мужских коллекций. Это оправданно с точки зрения современного российского рынка мужской одежды. Однако в мировой моде каждый сезон представляются куда более смелые мужские коллекции, и мужской юбкой, к примеру, там никого не удивишь.

Модель из коллекции "Бьянко-Неро", 2010 год. 3 место на конкурсе "Экзерсис".

Что касается критики, высказанной непосредственно на последнем конкурсе, члены жюри посоветовали девушкам дизайнерам представлять потенциального потребителя создаваемой коллекции. Я полностью согласна с этим подходом. Более того, все мои мужские коллекции созданы как посвящение, и за каждой коллекцией стоит вполне конкретный молодой человек, чей образ меня вдохновил. Особенно это касается коллекции "Фавн". Стилизованный, но вполне узнаваемый образ "музы" использован и в логотипе коллекции.

Osinka: Какова роль преподавателей в подготовке коллекций? Насколько они помогают?

Евгения Коледова: Большую роль в создании моей первой коллекции сыграла Сафина Людмила Александровна, куратор моей группы. В последующих коллекциях она так же помогала мне советом, оставляя при этом полную свободу.

Мое виденье часто идет вразрез с мнением преподавателей. Многие коллекции создавались скорее вопреки, чем благодаря преподавателям. Тем не менее Людмила Александровна одна из немногих моих защитников на кафедре, учитель и друг.

XXXIII конкурс молодых дизайнеров Экзерсис, осень-зима 2013, лук коллекции "Фавн".

Показ коллекции на конкурсе.

Osinka: Что происходит с Вашими коллекциями дальше, после конкурса? Какая у них судьба?

Евгения Коледова: Обычно "Экзерсис" открывает сезон показов коллекции, и после него я принимаю участие еще в нескольких конкурсах или внеконкурсных показах. Еще в процессе гастролей коллекций некоторые вещи продаются или дарятся моделям. Также какие-то вещи продаются с помощью творческого объединения "Курица-Помада", которое организует показы и распродажи дизайнерской одежды в Казани.

Osinka: Каковы Ваши планы на будущее? Как планируете развиваться?

Евгения Коледова: На данный момент я пишу дипломную работу, и сейчас это задача первостепенной важности. В дальнейшем собираюсь сосредоточить свое внимание на дизайне аксессуаров, т.к. для молодого дизайнера сложно организовать собственное дело, а производство одежды требует очень больших вложений. С аксессуарами все несколько проще, и во время учебы я уже работала в небольшой мастерской аксессуаров ручной работы.

Osinka: А есть что-то, чему не учат в дизайнерском ВУЗе, но оно очень пригодилось бы Вам на практике?

Евгения Коледова: Насколько мне известно в большинстве дизайнерских ВУЗов недостаточно внимания уделяется бизнес-образованию, искусству продаж.

Что касается НИУ КГТУ, в котором я учусь, то не хватает много. И это стало одной из причин по которой я участвую в большом количестве конкурсов и показов за приделами Казани.

На фестивале "Поволжские сезоны Александра Васильева" (г. Самара, 2012).

Osinka: По Вашему мнению, каковы три самых больших проблемы, с которыми сталкивается молодой дизайнер?

Евгения Коледова: Пожалуй: небольшое количество производств и домов моды, в которых молодой дизайнер мог бы работать и получать опыт; недостаток средств для открытия собственного дела и конечно клиенты. Клиенты имеющие достаточно денег предпочитают покупать вещи известных дизайнеров, а молодые люди, готовые к экспериментам и открытые новому, могут позволить себе только масмаркет.

Osinka: Если бы Ваша младшая сестра решила пойти в дизайнеры, что бы Вы ей посоветовали? Может быть, есть что-то, что Вы сделали бы иначе, если бы был второй шанс?

Евгения Коледова: Моя младшая сестра на самом деле дизайнер, только ландшафтный.

А я бы раньше начала шить коллекции. Ну и конечно что-то сделала бы иначе в уже созданных коллекциях. Хотя каждая из них была оправдана в свое время, но внутри того же самого концепта всегда можно сделать что то по-другому.

Модели из коллекции 2-13-го года "Грани света" - 3 место на конкурсе "Экзерсис", 1 место на "Поволжских сезонах Александра Васильева"

автор: Надежда Азарова для портала Осинки.ру

Сегодня в гостях у "Осинки" Ирина Ашкинадзе – основатель и продюсер недели моды pret-a-porter в Петербурге "Дефиле на Неве" и член жюри Международного конкурса молодых дизайнеров "Экзерсис". Ирина рассказала как должен продвигаться современный дизайнер и как молодые таланты могут выйти на большой подиум. Читайте и берите на заметку!

Ирина Ашкинадзе: От "Экзерсиса" до "Дефиле на Неве" - один шаг!

Сегодня в гостях у "Осинки" Ирина Ашкинадзе – основатель и продюсер недели моды pret-a-porter в Петербурге "Дефиле на Неве" и член жюри Международного конкурса молодых дизайнеров "Экзерсис". Именно после конкурсных показов "Эксерсиса" состоялась наша беседа, и наверное, не удивительно, что она была о Неделях моды, показах, конкурсах и молодых дизайнерах.

Ирина Ашкинадзе в составе жюри конкурса "Экзерсис", 2013.

Osinka: Ирина, расскажите, пожалуйста, чем Неделя моды на Неве отличается от других недель моды? Есть ли у питерцев какая-то особая отличительная черта?

Ирина Ашкинадзе: Мне кажется, Петербург отличается от всех городов какой-то синергией, особым отношением людей друг к другу, красотой города, его старинной архитектурой… А что касается Недели моды, то в Санкт-Петербурге она появилась как рекламная акция магазинов, которые продают одежду. Потом, потихоньку, ориентируясь на Запад, мы старались сделать такое же профессиональное мероприятие, как это принято в Европе.

Я считаю, что сегодня Петербуржская Неделя моду не отличается чем-то особым от других подобных проектов, будь то Неделя Моды в Москве или европейские Недели. Конечно, формат мероприятия может чуть отличаться, все-таки в Европе история моды насчитывает более 100 лет, а у нас она только-только появилась, - ей ведь всего двадцать лет.

Модель из коллекции Стаса Лопаткина, показ на Неделе моды "Дефиле на Неве".

Есть, правда, один аспект. На сегодняшний день российские Недели Моды - в т.ч. Петербуржская и Московская - работают не на байеров, а на частного клиента. В Санкт-Петербурге это особенно видно. Я уже третий год пытаюсь включать в Дефиле на Неве марки масс-маркета, хотя по традиции у нас преобладает одежда премиум-класса и кутюрная. Можно сказать, что мы находимся в переходном этапе от эпохи кутюрье к эпохе менеджмента. И этот переход может занять довольно длительное время. Но для этого мы и работаем каждый сезон: проводим круглые столы, общаемся с профессионалами, организуем другие околоподиумные мероприятия.

Все-таки я стою на том, что мода – это бизнес, иначе бы я им не занималась. Я 13 лет занимаюсь продвижением отечественных марок одежды. А сейчас, когда Россия вступила в ВТО, мы пытаемся сблизиться и с дизайнерами стран ближнего зарубежья и с зарубежными дизайнерами, которые понимают, что Петербург – это хороший рынок.

Специально для этого мы с апреля прошлого года сделали ребрендинг, специально, чтобы нас понимали иностранцы. И сейчас мы называемся DnN, подстраиваясь таким образом под новую аудиторию.

Osinka: А иностранцу понятно, что такое DnN?

Ирина Ашкинадзе: Нет, конечно. Но иностранцу понятно то, что написано дальше - "DnN St.Petersburg Fashion Week". Сейчас наш бренд называется так, чтобы действительно получать обратную связь.

Модель из коллекции Ирины Танцуриной, показ на Неделе моды "Дефиле на Неве".

Что еще отличается наша Неделя… Знаете, отличаются коллекции. Я общалась с московскими журналистами, которые приезжают к нам на Недели моды. Они говорят: "Вы нас удивляете, мы не ожидали увидеть Петербург таким – на Неделе моды он такой яркий!". Может, потому что у нас аудитория очень позитивно общающаяся, никакого кича. И еще у нас особая теплая атмосфера. И вот здесь на Экзерсисе я эту атмосферу тоже чувствую.

Osinka: Сколько дизайнеров обычно принимают участие в сезонных показах?

Ирина Ашкинадзе: Сейчас мы работаем 4 дня, за эти 4 дня наша команда может показать не более 25 показов.

В первый день у нас 3 показа, обычно мы их делаем с монтажом. И в оставшиеся 3 дня - еще по 5-6 показов в день. Кроме того, у нас несколько показов проходят на отдельных дополнительных площадках, иногда через несколько дней после основной программы. Вот сейчас, я вам по секрету скажу, потому что даже не знаю, получится это или нет, мы хотим провести показ в Инженерном замке Русского музея. Думаю, вы сами понимаете, сколько человек туда поместится…

Так что 20-25 показов максимум, и поэтому у нас расписание сформировано заранее. Но, Вы знаете, при этом как-то так чудесным образом получается, что мы редко кому отказываем. Из этих 20-25 участников примерно 30% все время обновляются. В итоге наша команда участников всегда очень интересная. Есть и мэтры, есть и золотая молодежь. Это я их называю, хотя многим этим модным домам уже лет по 10 лет, т.е. они уже по 20 коллекций выпустили, но для меня они все еще золотая молодежь. И совершенно молодые выпускники участвуют в показе. Надеюсь, что я когда-нибудь увижу в Петербурге и марки, которые сегодня демонстрировались на "Экзерсисе". Мне будет приятно, когда люди в Санкт-Петербурге будут одеваться с такой душой, с таким креативом. Поэтому, я очень рада, что я здесь, и рада, что вижу такие талантливые коллекции.

Модель из коллекции Владислава Аксенова, показ на Неделе моды "Дефиле на Неве".

Osinka: Можете сказать, сколько стоит участие для дизайнера? Что входит в эту сумму?

Ирина Ашкинадзе: Да, могу точно сказать. За презентацию коллекции на "Дефиле на Неве" участник платит 110 тыс. рублей. Сюда входит обслуживание площадки, общий PR. Но у них у каждого еще должен быть частный пиарщик, поэтому, я думаю, общая стоимость участия в Дефиле будет примерно 150 тыс., не считая стоимости коллекции и стоимости проживания.

Если участник приезжает из другой страны, то сумма может отличаться: ведь таким участникам мы выделаем англо-говорящего менеджера, мы выделяем помощников и ассистентов на шоу-рум, обеспечиваем безопасность и пр.

Osinka: Как происходит отбор моделей для показов? Каждый - сам по себе или есть централизованный кастинг?

Ирина Ашкинадзе: Я не делаю общий кастинг. Мы даем дизайнером адреса наших сайтов, сайтов наших модельных агентств, они связываются и прямо в режиме онлайн выбирают. Все это для того, чтобы не терять время.

Osinka: Что, на ваш взгляд, дает дизайнеру участие в показах недели моды?

Ирина Ашкинадзе: Безусловно, это дает ему пиар, связи с общественностью, рекламу его марки, дает возможности для продвижения, для достижения коммерческого успеха.. И такая реклама на неделях моды - максимальна возможная. Частный дизайнер, какой бы он знаменитый не был, не может обеспечить такого вот пиара и такого ажиотажа вокруг своей марки.

Osinka: Что нужно сделать дизайнеру, чтобы принять участие в вашей Неделе моды? Каковы требования к дизайнерам?

Ирина Ашкинадзе: В первую очередь мне интересна идея. Кроме того, меня привлекают моменты шоу.

Osinka: А портфолио как же?

Ирина Ашкинадзе: Достаточно ссылочки на страницу ВКонтакте или Facebook.

Модель из коллекции Татьяны Котеговой, показ на Неделе моды "Дефиле на Неве".

Osinka: Т.е. любой дизайнер, например, участник "Экзерсиса", может просто выложить фотки с показа конкурсной коллекции…

Ирина Ашкинадзе: Да, сначала фотки. Я смотрю присланные мне фотографии, другую информацию. Ведь бывают очень талантливые люди совсем без образования.

А потом я ставлю три условия.

Объясняю, что это будет стоит 150 тыс. рублей,
Предупреждаю, что коллекция должна включать не менее 25 выходов, а не 10 как на "Экзерсисе". Но это и понятно – у нас "взрослый" подиум.
И еще одно мое требование - профессионально зарегистрированная торговая марка. Но так как марка регистрируется долго, сперва достаточно документов, что такая регистрация начата. Так я ставлю участников на более профессиональные рельсы. Я ведь не могу всех студентов показывать, у которых родители богатые.

Osinka: А когда молодой дизайнер подает заявку на участие, Вы спрашиваете, как он будет строить шоу?

Ирина Ашкинадзе: Нет, я просто спрашиваю, кто режиссер.

Osinka: А если у него пока нет режиссера?

Ирина Ашкинадзе: Тогда я сама предлагаю ему режиссера. Или, если я хочу, чтобы это дизайнер был, я попрошу своего режиссера, и он бесплатно ему поможет. Потому что мы помогаем друг другу. Так принято у байеров. Но это касается масс-маркета.

Я, конечно, отдаю предпочтение креативному шоу, потому что я не занимаюсь дальше продажами. Но я сделаю все, чтобы коллекции продавались.

Модель из коллекции Татьяны Гордиенко, показ на Неделе моды "Дефиле на Неве".

Osinka: Ирина, на Вашей Неделе моды бывают настоящие байеры? Для кого они делают закупки?

Ирина Ашкинадзе: За 13 лет моей работы таких байеров появилось около десятка. Чаще всего они открывают мультибрендовые магазины русских дизайнеров, в отделах, в торговых комплексах. И второе – они продают через интернет-магазины.

Если 13 лет назад у нас в Санкт-Петербурге был один магазин, который я открыла, то сейчас у нас 10-13 точек в крупных комплексах.

Osinka: Получается, у молодого талантливого дизайнера есть хороший шанс получить продажи и дорасти до тиражного производства своей коллекции?

Ирина Ашкинадзе: Сложный вопрос.... По идее, я сделаю все, чтобы попасть в сферу внимания этих людей, поэтому я их приглашаю на показ. Но это требует большой работы: мне приходится по несколько раз обзванивать бутики: "Я приглашаю вас на Дефиле на Неве". Но я не могу гарантировать, что они приедут.

Дело в том, что я занимаюсь только третьим звеном маркетинговой цепочки. Первое звено – это создание коллекции, молодой дизайнер сам ее рисует, второе – это производство, и у нас есть малые предприятия, которые этим занимаются. А я занимаюсь продвижением коллекции на "Дефиле на Неве", и четвертое звено - это как раз продажи. Ими напрямую я не занимаюсь.

Поэтому у каждого молодого дизайнера должен быть администратор, менеджер, который будет заниматься продажами. Особенно, если дизайнер молодой или стесняется, и не может заниматься этим сам. Но он все равно должен обеспечить все 4 звена этой цепочки, иначе ничего не получится.

Модель из коллекции Bon Bon Lingerie, показ на Неделе моды "Дефиле на Неве".

Я могу порекомендовать молодым дизайнерам посетить магазины в своем городе, или просто принести вещь в мультибрендовый бутик, который торгует европейскими марками. А потом поговорить с продавцами или с директором магазина, попросить их повесить вещь в зале. Причем, магазину не обязательно покупать, достаточно просто взять на реализацию. Так молодые дизайнеры начнут напрямую общаться с байерами и изучать рынок.

Ведь очень часто бывает, что цена, в которую дизайнер оценивает свое платье – она неприемлемая для рынка. И дизайнеру нужно либо ткань поменять, либо тираж, либо поставить другую фурнитуру, но чтобы итоговая цена вещи получилась адекватной запросам рынка.

Osinka: И в заключение, Ваш совет молодым дизайнерам, которые еще не определились с дальнейшей карьерой?

Ирина Ашкинадзе: Я бы им посоветовала не останавливаться в самообразовании, регулярно учиться, даже через интернет – выбрать себе несколько прогрессивных сайтов, на которых можно узнавать о модных новинках. Безусловно, важна активность в Интернете вплоть до открытия вскладчину интернет-магазинов и шоу-румов. Если делать это вместе – будет не дорого. И потом, Интернет – это возможность получать обратную связь от потребителя.

Кроме того, важно учиться себя преподносить, начиная с таких вот конкурсов. Чтобы было понятно – это дизайнер, чтобы хотелось с ними общаться, сотрудничать, заключить какое-то соглашение, пригласить в гости. И здесь очень важны социальные сети. Нужно создать свою страничку и как можно чаще публиковать на ней новости, пусть самые незначительные.

Момент вручения призов - это отличная возможность сделать фото для соцсетей и продвижения своего бренда.

Для примера. Вот сегодня ко мне подошли два дизайнера, чтобы сфотографироваться со мной. Я не знаю, что они потом будут делать с этой фотографией. Может быть, они как раз опубликуют ее в соцсети с подписью: "Ирина Ашкинадзе дала мне консультацию" или "Сейчас я позвоню Ирине Ашкинадзе и проконсультируюсь у нее по любому вопросу". И это нормально, так должны были сделать все участники, ведь это работа на свой имидж, PR собственного имени.

Конечно, если кто-то из участников сегодняшнего конкурса на самом деле позвонит мне или напишет, и попросит: "А можно пообщаться с питерскими байерами?" - то я организую эту встречу. Или если кто-то из них напишет: "Я участник "Экзерсиса", я хочу посмотреть "Дефиле на Неве", - он без вопросов попадет на наше мероприятие. А со стороны попасть на показы довольно сложно, к слову сказать. И если кто-то из них догадается...

Osinka: Ирина, а мы можем прямо так и написать?

Ирина Ашкинадзе: Вы можете, пожалуйста. Я же с радостью - им будет достаточно произнести одно слово - "Экзерсис". И я непременно их приглашу. У меня в зале помещается 700 человек, это приличная аудитория. Для участия в показах я беру тех, кто работает. А здесь, на "Экзерсисе" я вижу, что они работают, и вижу, как они умеют работать. Поэтому, как говорят, наши зарубежные друзья, welcome!

автор: Надежда Азарова для портала Осинка.ру

Продолжаем нашу серию интервью с молодыми дизайнерами. Модели нашей сегодняшней гостьи поражают своим русским колоритом, что, несомненно, находит особый отклик и в сердцах жюри всевозможных модных конкурсов, и у тех, кто отдает предпочтение ее нарядам. Знакомьтесь, у нас в гостях молодой нижегородский дизайнер Ангелина Груздева.

Ангелина Груздева: "Творите с любовью и слушайте свое сердце!"

Продолжаем нашу серию интервью с молодыми дизайнерами...

Модели нашей сегодняшней гостьи поражают своим русским колоритом, что, несомненно, находит особый отклик и в сердцах жюри всевозможных модных конкурсов, и у тех, кто отдает предпочтение ее нарядам. Не стали исключением и мы: в 2012 на конкурсе "Экзерсис" за коллекцию моделей "Девушка поля" их автор получила специальный приз интернет-портала "Осинка".

Знакомьтесь, у нас в гостях молодой нижегородский дизайнер Ангелина Груздева...

Презентация коллекции "Девушка поля", обложка.

Osinka: Расскажите о конкурсах, в которых Вы участвовали. Что Вам больше всего понравилось в каждом из них? А что было самым неудачным в плане организации, призов, судейства и т.д.?

Ангелина Груздева: Активно участвовать в конкурсах я начала в прошлом году, когда почувствовала, что "доросла" до определенного уровня мастерства. На мой взгляд, самое ценное для молодого дизайнера в таких мероприятиях – это возможность получить объективную оценку авторитетных экспертов в области моды, увидеть, что и как делают другие модельеры, почерпнуть вдохновение и, конечно же, показать, на что способна сама. Каждый конкурс интересен по-своему, и, несомненно, является мощным стимулом к развитию, поскольку несет в себе дух здоровой конкуренции.

Людмила Иванова, Вячеслав Зайцев, Ангелина Груздева с сыном на фестивале мод "Бархатные сезоны в Сочи".

Также меня радует, что жюри выделяет перспективных участников, ведь признание очень важно для творческих людей, в особенности молодых.

Прошлый год был для меня плодотворным – я трижды становилось финалисткой престижных конкурсов: XXXII Международного конкурса молодых дизайнеров "Экзерсис-2012, весна-лето 2013", XV Международного фестиваля мод "Бархатные сезоны в Сочи" и Международного конкурса молодых модельеров, а также представила свою коллекцию на "MOSCOW FASHION DAY".

Если говорить о каждом мероприятии конкретно, то "Бархатные Сезоны в Сочи" порадовали грамотной и продуманной организацией – за круглым столом мы живо обсуждали каждую коллекцию, делились мнениями и выслушивали конструктивные замечания именитых модельеров. Это уникальный опыт!

Дизайнер Ангелина Груздева с коллекцией "Девушка поля", финал г.Сочи.

На конкурсе "Экзерсис" были замечательные призы - журнал "Осинка" осчастливил меня сертификатом на обучение, а в Сочи производитель льняных и льносодержащих тканей "Линум" отметил мою коллекцию "Девушка поля", и в подарок я получила сертификат на 20 метров материи.

Существенный плюс, который выгодно отличает конкурс молодых модельеров в Москве и "Бархатные сезоны в Сочи" - это продуманная организация всего, что происходит за кулисами. А ведь бэкстэйдж почти так же важен, как и то, что происходит на подиуме. На других конкурсах было много недочетов: это и нехватка места, и суета, и спешка - так что модели едва успевали переодеваться. На одном из конкурсов в гримерке было настолько тесно, что двое дизайнеров едва смогли разместиться со своими коллекциями.

Лук коллекции "Девушка поля".

Osinka: Что Вам дало участие в конкурсах? Ради чего в них стоит участвовать?

Ангелина Груздева: Главная задача, которую я ставлю перед собой как творческий человек - показать людям прекрасное, мир гармонии и любви, в котором нет агрессии. И я считаю, что именно для этого стоит принимать участие в подобных мероприятиях. После показов многие люди подходят ко мне со словами благодарности и восхищения. Для меня это главный показатель того, что я на верном пути.

"Мама, Папа, Я" - проход по красной дорожке на Бархатных Сезонах в Сочи.

Мое собственное мировоззрение изменилось после рождения ребенка, когда я убедилась на собственном примере, что, несмотря на кажущуюся хрупкость, женщины наделены огромной силой созидания: мы можем не только познать жизнь, но и подарить ее.

Osinka: Вы везде появляетесь с маленьким ребенком. Расскажите, как рождение малыша повлияло на Вашу жизнь? Многие молодые мамы с трудом находят время на себя, а Вам удается даже делать коллекции. В чем секрет?

Ангелина Груздева: Моя семья и самый главный человек, - сын, - это МУЗА, то, что вдохновляет меня. Я переполнена любовью, и этой любви предостаточно и на любимое занятие! К сыну я отношусь как к взрослому человеку, он у нас Богатырь! И имя у него соответствующее. Любит мне во всем помогать (особенно ему нравится валяние из шерсти), а так же наблюдать за вышивальной техникой. Порой и сам активно принимает участие!

Могу сказать, что когда человек с малых лет путешествует, он взрослеет на глазах, а мы побывали в разных местах с момента его рождения, он даже в животике путешествовал. Человек так или иначе всю свою жизнь путешествует "От себя к себе", это и есть наш путь. Путешествия, семейная идиллия, гармония - всё это даёт невероятный прилив сил и энергии. Если делать всё вместе, сообща, то результат будет куда эффективнее, нежели когда каждый занимается исключительно своим делом. Поэтому мы вместе и у нас всё получается! А сын - наша радость и гордость, он у нас молодец!

Osinka: Каковы Ваши планы на будущее? Как планируете развиваться?

Ангелина Груздева: За прошлый год я значительно продвинулась вперед и в части мастерства, и в части узнаваемости собственного бренда. В настоящее время мои вещи продаются по всей России, и я горжусь таким результатом. Клиенты снова и снова посещают мой сайт, за первым заказом следуют повторные. А значит, творческая мастерская Ангелины Груздевой делает вещи, которые нравятся, и нужны женщинам. Поэтому я намерена развиваться во всех направлениях.

Линия одежды "Русская Краса", дизайнер Ангелина Груздева.

Osinka: Чему не учат в дизайнерском ВУЗе, а оно очень бы пригодилось Вам? Другими словами - расскажите про разрыв между учебой и реальной работой.

Ангелина Груздева: Главное, чем должен обладать дизайнер - это собственное, а не навязанное кем-либо видение. Ну и конечно, способность мыслить образами. Это, а вовсе не "корочки" - самое важное в профессии модельера. Такому ни в одном ВУЗе не научат.

Ангелина Груздева.

Osinka: Чем Вас привлекла русская тема в моде? Для кого Вы делаете свои коллекции?

Ангелина Груздева: "Зов предков" - вот что привлекло! Тема Родины, русской природы, с ее поистине безграничной красотой и богатством, для меня - самая близкая. И свою одежду я создаю для тех, кто так же тянется к истокам, кто желает сделать свой образ КРАСочным и БОГатым! Поэтому в работе я использую натуральные ткани высочайшего качества и декорирую вещи вручную. И эта аутентичность отличает их от того, чем пестрят прилавки современных магазинов.

Osinka: Что происходит с коллекциями после показа? Какая у них судьба?

Ангелина Груздева: Одежда из коллекций, как рукава реки – растекаются по городам и весям. Я убеждена, что не только люди стремятся обладать красивыми вещами, но и сами вещи "мечтают" обрести владельцев, которые оценят их по достоинству. И я очень рада, что они находят друг друга.

Osinka: Чей опыт (или успех) Вас вдохновляет?

Ангелина Груздева: Меня вдохновляет любимая семья, общение с родными людьми. Гармония, которая ещё больше воцарилась в доме после рождения ребенка, дает начало новому в творчестве. Дети - самое прекрасное из всего, что нам дано, а родиться женщиной - великое счастье!

Платье "Изысканность шёлка", коллекция "Девушка поля".

Osinka: Ваш совет начинающим дизайнерам?

Ангелина Груздева: Творите с любовью и слушайте свое сердце!

Osinka: О чем стоит позаботиться заранее, а о чем не стоит беспокоиться вообще?

Ангелина Груздева: В России начинающим дизайнерам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя. Нет системы, которая позволяла бы развиваться без стартового капитала. Ты обязан вкладывать не только все свои силы и время, но и средства, заниматься продвижением, позиционированием. И не у каждого есть такие возможности. Кроме того, вложения отнюдь не всегда окупаются, и наивно рассчитывать на быструю отдачу. Но все равно, если есть непреодолимая тяга к творчеству, нужно бросать вызов обстоятельствам и стремиться к своей мечте.

Показ коллекци "Девушка поля" на конкурсе "Экзерсис".

автор: Наталия Горюшкина для портала Осинка.ру

Год назад компания DHL Express провела конкурс эскизов модных коллекций молодых дизайнеров на тему "30-летие компании DHL Express в России". По его итогам 5 победителей получили возможность показать свои коллекции на подиуме Mercedes-Benz Fashion Week Russia! И сегодня у нас в гостях – одна из этих пяти счастливчиков, Надежда Варнакова. Встречайте!

Надежда Варнакова: Если не можешь не делать - делай и будь уверен в том, что ты делаешь!

Международная компания DHL Express - один из мировых лидеров логистики - в 2013 году отметила 30-летний юбилей на российском рынке. Отметила не совсем обычно - учредив конкурс эскизов модных коллекций молодых дизайнеров на тему "30-летие компании DHL Express в России", 5 победителей которого, отобранных жюри, получили возможность показать свои мини-коллекции на подиуме, ни много ни мало - Mercedes-Benz Fashion Week Russia!

Надежда Варнакова на конкурсе DHL.

И сегодня у нас в гостях одна из этих пяти счастливчиков - Надежда Варнакова, с рассказом о себе, о конкурсе, о своем творчестве ДО и ПОСЛЕ и о планах на будущее.

Встречайте!

Osinka: Добрый день, Надежда. Для начала расскажите, пожалуйста, немного о себе — кто Вы, откуда родом, где учились, почему решили заняться дизайном одежды?

Надежда: Я - Надежда Варнакова. Родилась в уездном городке Нижегородской губернии. Город Семенов, столица Золотой Хохломы - моя маленькая родина.

Дизайнер и ее модели!

После окончания школы поступила в Кировский Технологический Колледж, который закончила с дипломом "Модельер-конструктор трикотажного производства". И с тех пор работа с трикотажем стала моей любимой работой, увлечением, сферой для моей творческой деятельности. Как автор, дизайнер, я специализируюсь на работе с этим материалом. Именно трикотажные модели составляют мои коллекции, причем, я практически не работаю с готовым трикотажным полотном, предпочитаю вязаный трикотаж, т.е. создание моих моделей, коллекций начинается с подбора пряжи...

Osinka: Немного необычно...

Надежда: Да, это сравнительно редкий подход по нынешним меркам. Во всяком случае на показах, фестивалях, бывает, окружающие удивляются: это трикотаж? из чего? из ниточек? вязаный? на машинке?..

Osinka: А в Ваших моделях только трикотаж машинной вязки?

Надежда: Да, я редко использую ручное вязание, лишь тогда, когда необходимо добавить в модели теплоты и душевности ручного вязания. Т.е. для большей выразительности идеи, если это нужно.

Немного позже я закончила Ивановскую Государственную Текстильную Академию (ИГТА) по специальности "инженер-конструктор швейного производства". О, я ни за что бы не изменила своему любимому трикотажу, "ниточкам", если бы можно было получить высшее "трикотажное"образование. Но в ВУЗах это невозможно и сейчас. Высшее образование получают технологи, а это совсем другой род занятий- расчеты, оборудование, плотности полотен и т.д.

"Прогулки по Питеру". Дипломная коллекция Надежды и Приз за лучшую трансляцию образа города Петербурга.

Причем показательно, что моя дипломная коллекция в ИГТА была именно вязаной, "Прогулки по Питеру" - так она называлась. Я была единственной, кому разрешили сделать трикотажную работу, с технологическими расчетами плотностей, расчетами вязания, технологией обработки узлов и т.п. трикотажными особенностями. Эта коллекция в 2006 году на международном конкурсе модельеров "Дыхании весны" в Санкт-Петербург получила Приз за лучшую трансляцию образа города Петербурга.

Вот так, неся по жизни мысль, что ВСЁ В ЖИЗНИ СВЯЗАНО, я открыла свою Студию авторского трикотажа, работаю на заказ и время от времени создаю коллекции из трикотажных моделей. С 2004 года сотрудничаю с нижегородским журналом "Вязание: модно и просто" ,"Вязаный креатив", издательством "Газетный мир", публикую свои модели. За это время практически подружились с главным редактором журнала Натальей Спиридоновой. Наши отношения оказались не только деловыми, но и дружескими.

Модели Made by Nadezda Varnakova.

Osinka: Конкурс молодых дизайнеров DHL - это Ваш первый большой конкурс?

Надежда: Моя конкурсная жизнь началась в 1998 году, в Нижнем Новгороде ежегодно проводился конкурс "Золотой подиум", Первая моя коллекция была очень робкой, назвала я её "Песнь Леля", по мотивам языческого праздника Ивана Купалы, когда влюбленные ищут цветок папоротника.

Потом появилась коллекция "Королева Изабо" по мотивам картин западно-европейских художников, "Прогулки по Питеру", за неё мне вручили приз за лучшую трансляцию образа города, коллекция для DHL и совсем последняя - "Дуняшин хоровод"-этой последней работой я "поблагодарила" ИГТА за диплом специалиста по тканям))). Она совсем не "вязаная", платья в ней созданы и павлово-посадских платков.

Коллекция Надежды, представленная на конкурс DHL Express.

Затем были поездки на "Русский силуэт","Дыхание весны" в Санкт-Петербург, и вот только в 2013 году- в Москву на конкурс DHL.

Osinka: Как приняли решение участвовать в конкурсе DHL? Были ли сомнения - сможете ли Вы победить и стоит ли вообще пробовать свои силы?

Надежда: Я узнала об этом конкурсе (спасибо Осинке!) и решила поучаствовать в эскизном конкурсе, честно сказать, попробовать свои силы. Оказавшись в числе 5 финалистов эскизного конкурса, я потешила своё самолюбие и раздумывала - делать ли коллекцию, чтобы показать её на Неделе моды в Москве. Решающее слово было за старшим сыном - он сказал-"Это круто! Надо делать!". И следующие три недели я круглосуточно была поглощена работой над коллекцией.

Участвуя в конкурсе, было отнюдь не желанием победить, в моей ситуации это было абсолютно нереально, ведь как такового жюри на нем не было. Победитель выбирался путем прямого голосования зрителей. И, разумеется, чем больше в зале оказалось бы моих друзей, болельщиков, шансы были бы гораздо больше. Но из Нижнего Новгорода мы приехали совсем маленькой, но очень приятной компанией: главный редактор "Вязания" Спиридонова Наталья и фотограф Наталья Планкина. Вот и вся моя группа поддержки. Моя коллекция не осталась незамеченной представителями DHL , корреспондентами и фотографами, а также одобрение относительно моей работы я услышала от людей, имеющих непосредственное отношение к fashion-индустрии.

Красный, желтый и черный - фирменные цвета DHL Express.

Osinka: В Вашей коллекции щедро использована тема хохломской росписи. Почему выбрали именно ее?

Надежда: Девиз конкурса был "DHL-30 лет в России!". Для меня все сложилось просто и логично - я взяла за основу корпоративные цвета DHL: ярко желтый, красный, черный. Не забыла и о концепции DHL (компания занимается грузоперевозками, доставкой и т.д.), значит - скорость, движение вперед, динамика - это то, что нужно. Соответственно - выбрала и спортивный стиль. Ну и что еще так может олицетворять Россию как Хохломская роспись с теми же ярко-желтыми красками, к тому же я родилась и выросла в самом сердце этого удивительного промысла - городе Семенове.

Кстати, хохломы в коллекции совсем немного, но каждая модель нашла отклик в сердце каждого русского человека. "Дизайнер представила действительно русскую коллекцию без лубочного впечатления", - эта фраза в одном из комментариев информационной статьи с конкурса чрезвычайно дорога для меня!

Mercedes-Benz Fashion Week Russia - последние приготовления перед показом.

Osinka: А вообще вам близка фольклорная тематика?

Надежда: Я не могу сказать, что фольклорная тематика близка мне, просто все моменты - тема, цвета, и прочее - сложились в определенную логическую цепочку, и вот такой оказался результат.

Osinka: Как проходила подготовка к показу и сам показ?

Надежда: На изготовление коллекции мне оставалось три недели - это очень небольшой срок, чтобы подготовиться. Надо сказать, что, благодаря классическому, даже консервативному, образованию, плюс, постоянно практикуя работу на заказ, сложилось главное правило в моей работе: "Делать отлично - либо не делать вообще". Полотно ( а в коллекции опять-таки были изделия, вязаные из пряжи) в моем понимании должно быть оптимальной плотности, конструктивная основа каждой модели - максимально приближена к тому, что я предлагала в эскизах, технологическая обработка - идеальна с точки зрения качества. Т.е. всё, как нас учили преподаватели. Я привыкла работать именно так, и для меня, само собой разумеется, иного подхода к работе нет.

На большом подиуме Mersedes Benz Fashio Week Russia.

Osinka: А каковы Ваши впечатления от проведения показа на большой площадке? Есть ли разница между тем, как это виделось и как происходило?

Надежда: У меня не было времени помечтать о поездке на Mersedes Benz Fashion Week Russia, в рамках которой и проводился конкурс DHL. Я вся была поглощена подготовкой. Всё произошло настолько стремительно, что осознать тот высокий уровень площадки, где мне посчастливилось побывать, я смогла только по возвращении домой.

Любые вопросы во время подготовки показа, нам помогали решать наши кураторы - Николай Прокофьев, Алечка Закарян, и Анна Котлярова. Огромное человеческое им спасибо!

А впечатление? Об этом дне, проведенном в Манеже, могу сказать одно - "Потрясающе!". Я познакомилась со многими людьми, стилистами, визажистами, которые, так же как я, приехали из разных уголков России поработать на Неделе, вдохнуть этот воздух творчества, красоты. Чтобы потом вернуться домой воодушевленными, полными творческих сил.

Osinka: Что-то оказалось неожиданным или вообще не таким, как Вы представляли?

Надежда: Было ли что-то неожиданное?.. Да, был момент... Когда в гримерке участников конкурса появилась последняя участница и буквально на коленях вплоть до выхода её коллекции дострачивала брюки, юбки и т.д.....В то время, как в условиях конкурса было требование готовности коллекции за два дня до даты показа... Как говорится - no comments...

Модель - от эскиза до воплощения!

Osinka: После такого громкого успеха, как-то поменялись Ваши планы на будущее?

Надежда: Вот уже почти год, как моя коллекция, еще более "обрусевшая" работает на площадках моего родного городка в рамках различных мероприятий, а с сентября этого года - в Нижнем Новгороде. Вот буквально 10 сентября мою, "действительно русскую коллекцию" демонстрировали на открытии Международного бизнес-саммита на Нижегородской Ярмарке. Участники саммита, иностранные и русские представители, с превеликим удовольствием фотографировались с девушками, одетыми в яркие, полные жизни и красок модели из моей коллекции.

Разумеется, моя работа не осталась незамеченной и для фабрики "Хохломская роспись". В данный момент мы работаем над совместным проектом по созданию коллекции платьев с истинно хохломской росписью. Фабрика разрабатывает рисунок для изготовления ткани, с которой потом я буду работать. В нем должны будут тщательно соблюдены все традиции хохломской росписи.

Коллекция из павловопосадских платков "Дуняшин хоровод" на Международном фестивале народных промыслов в г. Семенов (1-15 июня 2014 г.)

После конкурса свою коллекцию я представляю несколько в другом формате. Трек для показа - "Во кузнице"- я совершенно случайно нашла у группы "Лампасы", и с их любезного разрешения все наши выходы сопровождает эта развеселая-разудалая композиция.

Osinka: А сейчас над чем работаете?

Надежда: А сейчас работаю над новой коллекцией для демонстрации на фестивале народных промыслов России "Ладья-2014. Зимняя сказка", который пройдет в Москве с 17 по 21 декабря 2014 г. Так что, если всё успеем - приедем.

Osinka: И наш традиционный вопрос - что Вы можете пожелать или посоветовать другим молодым дизайнерам и вообще творческим людям?

Надежда: Пожелать?.. Я могу пожелать смелости и искренности. Если не можешь не делать - делай и будь уверен в том, что ты делаешь!

Показ коллекции Надежды на церемонии открытия Международного бизнес саммита. 10 сентября 2014 г., Нижний Новгород

Модели Made by Nadezda Varnakova.

Фрагмент коллекции

Moscow Fashion Week. Осень-зима 03/04.
День четвертый, 27 марта 2003
Сысоев Сергей

Коллекция Сергея Сысоева, традиционно работающего с трикотажем, оказалась самой носибельной и гармоничной из всех коллекций, представленных на MFW. Джемпера, мягкие жакеты и леггинсы голубого, горчичного, коричневого и бежевого цветов дополняются укороченными брюками, юбками и платьями в черно-белой гамме. Интересное предложение коллекции: трикотажные аксессуары - воротники, широкие пояса и нарукавники, которые пристегиваются к обычной одежде из ткани.

Фрагмент коллекции As Four весна-лето 2004

Benoit Missolin (Франция), Rachel Comey (США), As Four (США). RFW. Весна-лето 2004.

Benoit Missolin (Франция)

Джазовые цвета, забавные принты и вышивки. Бенуа Миссолин создает поп-fashion. Новая коллекция была создана под влиянием коллекции открыток John Hinder, собранных Martin Parr.

Rachel Comey (США)

"Я начинала создавать одежду в качестве эксперимента, - говорит Рейчел Комей, - и это сработало". В 2001 году она выпустила первую линию мужской одежды, а год спустя женской. На RFW модельер представила свою пятую коллекцию.

As Four (США)

Творчество четверки - Кай, Анджи, Анди и Габи - трудно увязать с привычным понятием "мода". "Мы не считаем себя дизайнерами, мы просто живем своей жизнью. Мы любим делать одежду. И делаем то, что до нас не делал никто." Именно поэтому одежду от As Four очень любят креативные люди с яркой индивидуальностью.

Коллекции Лидии Соселия:

Лидия Соселия. Russian Fashion Week. Весна-лето 2004.

Дом моды, занявший нишу прет-а-порте де люкс - женской одежды высокого класса, от которой без ума успешные бизнесвумен, политики, телеведущие, актрисы, - представляет на RFW новую коллекцию весна-лето 2004.

Ультрасовременная и романтичная, дерзкая и трогательная коллекция - это стильные, провокационные образы и яркие идеи. Впервые на подиуме RFW были представлены фрагменты линии для полных Lidia Soselia Plus, с успехом продающейся в мультибрэндовых бутиках Европы, и линии для изнеженных мужчин, представителей творческих профессий и шоу-бизнеса.